Con fuerzas y el estómago lleno bajamos por medio de una montaña que sale de Casa Paca a la playa de Sfhia (a 7 kilómetros de Alhucemas), totalmente desierta por la celebración del Ramadán. La imagend el Caribe debe estar desenfocada porque nosotros los vimos estando en África, a muchas millas del que mostraba Curro en el anuncio. El paraíso, solo para nosotros, se terminó de completar con la llegada al chiringuito de Azzedine y Mohamed, padre e hijo y auténticos maestros del buen trato. Que no quede que comimos las mejores sardinas de nuestra vida, parece el título de un libro escrito por un marengo, pero lo mejor, como siempre, son las personas. Shukran.
Al- Hoceima se levanta en el extremo occidental de la bahía del mismo nombre. La ciudad, cuna de Abd el Krim, el célebre caudillo que llevó a la revuelta a las tribus del Rif en contra del Protectorado español. También es conocido por el desembarco de las tropas españolas en 1925 bajo el mando del General Sanjurjo.
Vimos poco pero el tiempo apremiaba para llegar a la que iba a ser nuestra morada por unos días. Fue a las diez y pocos minutos, sin ningún haz de luz ya. Joaquín, un alicantino de padre marroquí y propietario del afamado en la zona Casa Paca, nos dio la bienvenida a su casa. Una casa de dos alturas con formas caprichosas, un pequeño huerto en su parte baja, cinco habitaciones coquetas y la joya de la corona, una terraza con vistas al mar, y al peñón de Alhucemas, territorio español todavía. Es decir, casi como en casa. El mismo rango e independencia que este gran pedrusco tienen la archiconocida Isla de Perejil, y el cercano peñon de Velez de la Gomera, todos ellos con una misma particularidad, la bandera española ondea a pesar de estar en territorio marroquí.
Los trámites aduaneros nunca son excesiva mente fáciles, y si a la normal se le suma llevar coche de alquiler, pasar a un país con distinto idioma, y toda la picaresca propia del lugar, la cosa se complica hasta la exageración desmesurada. Pero al final, rellenando los formularios, pasándonos por el médico aduanero que certificara desde la camilla donde reposaba tumbado que no teníamos nada con un simple vistazo, y mostrando “taitantas” veces el pasaporte y la carta verde para vehículos, conseguimos pasar.
Para ir a Al-Houceima o Alhucemas (castellano) primero, desde la frontera de Beni Enzar, se pasa por Nador, situada a 15 kilómetros al sur de Melilla, al borde del llamado Mar Chico. Más tarde, y tras pasar el caos circulatorio que supone atravesar casi cualquier pueblo marroquí, con peatones que pierden la noción europea del miedo y un ritmo febril en el asfalto totalmente antagónico a lo que ocurre con la habitual parsimonia marroquí, se debe coger la N-16 (no os vayáis a confundir cogiendo la carretera principal que también lleva a Alhucemas. Os daréis un paseo de tres horas y media por carreteras de media y alta montaña).
La otra carretera, la que alcanza la población de Alhucemas en algo menos de una hora y media, y que bordea la línea mediterránea de la costa, ya es un atractivo en sí mismo, cambiando las desagradables áreas de servicio europeas por chozas de pescadores con vistas inmejorables y, por supuesto, el inconfundible olor a sal.
Kilómetro a kilómetro alcanzamos nuestro destino poco antes de que anocheciera. Era el momento de la llamada al rezo (el almuédano es la persona que lo realiza desde lo alto del alminar, llamando a orar a los fieles a la mezquita). Las calles eran simples decorados, sin actores ni figurantes. Además de ser viernes, era Ramadán.
No parece que sean escasos metros los que separan un lado de la verja del otro. El asfalto se cambia por arena. Los cómodos utilitarios por viejos taxis repletos de personas en su interior. Incluso el calor no es el mismo, aprieta que da gusto. Son las cosas de las fronteras. No hay otra manera de entenderlo. Ni mejor, ni peor, tan solo diferente. Pero, ¿en escasos 100 metros?
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El viaje en taxi hasta Tetúan fue de lo más divertido. Con un calor asfixiante, nuestros huesos pegados al escay del sillón trasero del coche, y un señor muy agradable, pero muy “pesao”, haciendo de guía improvisado, llegamos a Tetúan. Nuestra única intención era ir a comer a un restaurante que nos habían recomendado, el Reducto, en la medina de la ciudad. La empresa nos costó varias horas, toda una gesta. Os cuento.
Hubo un tiempo, hasta 1925, en el que Ceuta perteneció a la provincia de Cádiz. Supongo que por aquella razón del pasado, o por las cercanías territoriales, ambas ciudades se parecen mucho, diría casi demasiado. Ceuta bien podría ser Cádiz, o Cádiz podría ser Ceuta. Por este motivo, tal vez, yo me sentí en todo momento como en casa en una pequeña gran ciudad que a la vez de ofrecer rincones históricos y artísticos, puede mostrar con orgullo sus amplios kilómetros de playa, su afamado parque marítimo del Mediterráneo o lucir por todas sus calles, y en algún que otro monumento, su particular homenaje a convivencia interracial, al mestizaje más puro y auténtico.
Para ver, se puede empezar por la Catedral y el santuario de Santa María de África. Después, sin prisas, se debería uno perder con la imaginación al poder por las Murallas Reales, auténtico referente ceutí. Datan de la época de dominación árabe (711-1415), y en la actualidad, las murallas, que en parte son navegables, acogen la sede del museo de la ciudad, algunos restaurantes y un mirador. Otros encantos culturales son la visita a los baños árabes, la Casa de los dragones o la fortaleza del Monte Hacho, con unas vistas privilegiadas. Para completar la visita, dos museos, uno convencional, el Museo municipal de Ceuta (pequeño pero interesante), y otro más peculiar, el museo militar de la Legión (también está el de los Regulares).
Por la tarde, después de la visita cultural, nosotros elegimos un poco de tranquilidad y relax para e c uerpo. Una ciudad rodeada de mar, lo ofrece, sea en cualquier parte del mundo donde esté situada, sin lugar a dudas. Pero en el caso de Ceuta, este valor lo han elevado al infinito gracias a César Manrique. El ilustre diseñador canario creó un parque marítimo que pudiera ser usado por los vecinos y visitantes. Usando tres grandes lagos con agua del Mediterráneo y recreando las Murallas Reales, Manrique construyó con gran acierto una zona de “retiro” en el centro de Ceuta.
Cuando cayó la tarde, la noche ceutí comenzaba a arrancar. Era sábado noche, y la fiebre comenzaba a subir para miles de jóvenes ávidos de marcha y desenfreno. Será por eso de que nos hacemos mayores, que en este caso optamos por un plan más tranquilo; una copa, por invitación del Casino de Ceuta, incluido, por cierto, dentro del Parque Marítimo del Mediterráneo. Coincidió nuestra efeméride por cuatros años de amor y felicidad con la celebración de la victoria de Liga del Barcelona. La alegría azulgrana tomó las calles de Ceuta como las del resto de España. Yo, como Atlético no tenía nada que celebrar, al menos este año, y me fui de marcha, pero al hotel.
En Ceuta a 16 de mayo de 2009
Para navegar rumbo al vecino continente, ya se disponga a visitar Ceuta o Marruecos, la forma más rápida, que no más barata, de llegar a la otra orilla es, sin duda, el ferry. Varias marcas luchan por atraer a los clientes, pero oferta es exactamente la misma. Mismo precio, mismo servicio. Así que elijan la que más rabia le de, o la que mejor horario le ofrezca (Balearia, Acciona, Euroferrys o Buquebus). Eso sí, nada de aparcar en el interior del puerto, porque sino harán más rico a la Autoridad portuaria, y más pobre a su bolsillo. Hay aparcamientos por las zonas aledañas por el módico precio de un euro, a pagar al señor aparcacoches.
Cuando el reloj marque las 14 horas, dará comienzo el primer informativo de Giralda Tv, la nueva televisión municipal de Sevilla. Un nuevo proyecto que ha embarcado a decenas de jóvenes periodistas, el que suscribe también está incluido, en la ardua, pero bonita labor, de acercar lo que ocurre en su ciudad a sus habitantes, con las dificultades propias del mal conocido como "nuevo periodismo", es decir, el redactor se lo guisa y se lo come todo (pre producción, grabación, redacción, producción y montaje). A pesar de todo, y tras varios días de auténtica locura en la redacción, los contenidos de información general primero, y de información deportiva después (a partir de las 14:40 horas) verán la luz por primera vez.
La pasión de los ciudadanos de los Países Bálticos por las bodas
También se puede observar la pasión de ellos por el medio ambiente en este particular y original cubo de basura (las botellas se enrollas en el sitio correspondiente)
La lista de las figuras del portal de Belén en...alemán 
No podíamos dejar de visitar el barrio de Uzupis, conocido por gozar de una Constitución propia, colocada en una pared en ocho idiomas diferentes, lenguas entre las que no se encontraba el español. Los artículos que aparecen en esta Constitución eran más bien simbólicos, y nos dejaron ver, casi por primera vez, el humor báltico.
Agosto debe ser una un mes idóneo para las bodas en Lituania, ya que por toda la ciudad nos encontramos parejas de recién casados inmortalizando el momento junto con una pequeña comitiva de seis personas, incluso durante una visita a un templo, de forma repentina nos dimos cuenta de que estaba a punto de comenzar una ceremonia que enlazaría a una pareja. El acto parecía de lo más simple y carente de la parafernalia a la que estamos acostumbrados en España.
La plaza en la que se encuentra el Ayuntamiento nos recibió con un mercado medieval de lo más conseguido, con actuación musical en directo incluida. A continuación, decidimos almorzar en un sitio típico de Lituania, el Cilis Kaimas. Este lugar sería el equivalente en Andalucía a una Espumosa. Degustamos comida del lugar, con una fuerte presencia de patata. El precio fue sorprendentemente barato, puesto que al cambio pagamos unos seis euros cada uno y nos pusimos finos.
La vuelta al hotel la hicimos por la avenida Gedimini, quizás la más importante de la ciudad. Allí nos encontramos con que a partir de las 19:00 horas no podían circular vehículos, circunstancia que aprovecharon los jóvenes inquietos lituanos para obsequiarnos con una ‘bohemiada’ de primera. Tranquilamente, se sentaron en el suelo y empezaron a leer, mientras que varios fotógrafos capturaban el instante.
Una cena en el restaurante del hotel fue solo el principio de una gran noche, en la que tras desechar acudir a la exótica Pacha Vilnius, entramos en Prospekto, un local que no estaba en su mejor noche, pues tiene fama de ser un sitio de encuentro para los estudiantes Erasmus. El sol de la mañana nos sorprendió en el camino de vuelta al hotel.
La noche anterior, como os comenté, nos acogieron en el Hotel Livkalns. Cuando amaneció, pudimos comprobar lo afortunados que habíamos sido consiguiendo habitación (aunque fuera una buhardilla con unas escaleras para acceder más propias de submarino que de un hotel). La recepción del hotel, regentada por una agradable letona, daba paso a un camino empedrado, ya en el exterior, que conducía a un lago completamente rodeado por una zona boscosa que componía parte del Parque Nacional de Gauja. Naturaleza en estado puro que ofrecía una buena sintonía y energía para todo el día.
Con las pilas bien cargadas, visitamos el pueblo de Sigulda, en el que debido a la cantidad de árboles que hay, las casas parecen haber desaparecido cuando transitas por sus calles. También visitamos el cercano castillo de Krimulda, en la vecina localidad de Turaida.
Después de esto, y una vez decidido en cónclave viajero en el Opel Corsa, elegimos desviarnos antes de llegara a Kaunas, nuestro próximo destino ya en Lituania, para ir al Palacio de Rundale, uno de los monumentos más visitados de Letonia, aunque no sea gran cosa. Según cuentan, el edificio es una excelente muestra del barroco construido entre 1736 y 1740. Nosotros, además de verlo, aprovechamos para coger unas ricas manzanas, base de nuestra futura alimentación en los Bálticos.
A las siete de la tarde de uno de los días más intensos del viaje, llegamos a la ciudad más lituana de todas, Kaunas (80 por ciento de la población es lituana, cuando en otras existen un gran número de rusos y otras nacionalidades). Ya estábamos en Lituania. La primera impresión de esta ciudad fue su paz intrínseca pero un ambiente de lo más agradable. Dentro de éste, vimos terrazas llenas, gente charlando junto a su río y la enésima despedida de soltera, que creo que éstas y las bodas están de rigurosa moda hasta unos límites exagerados.
Y por la noche, por fin pusimos pie en la meca de nuestro viaje, la razón primera de este viaje, Vilnius. Lo que nació de una tarde de piscina era más verdad que nunca, estábamos en la capital de Lituania. 
Con mejores indicaciones que en Riga, también, llegamos al que era nuestro hotel, el que habíamos reservado, el Europolis (bueno, bonito y barato), pero el overbooking hizo que nos tuvieran que cambiar a otro de similares o mejores características, el Crown Plaza Vilnius, un cinco estrellas, y uno de los mejores establecimientos hoteleros de la capital. Planta 11, vistas panorámicas y un subidón propio de la situación. Había que celebrarlo, y para ello fuimos a la elitista discoteca Pub Latino. Como en las películas, por allí andaban los magnates resoplando una mezcla de olor a tristeza, soledad y vodka, las putas fingiendo sonrisas y las drogas yendo y viniendo en una particular autopista con unos peajes muy altos que algunos prefieren pagar. Nosotros, a nuestro rollo bailamos los temas de la noche: la lambada, Los Manolos, la rumba de María Dolores y otros clásicos. Como en casa.
En Vilnius, a 20 de agosto de 2009
