Un gaditano colchonero por el mundo

Día 5: La ciudad de Rodin

2012-01-22T12:56:00.006+01:00

Jesús Iglesias Montero, un escultor sevillano, se enamoró de una parisina y de Rodin. Por eso se marchó a París, para seguirle la pista a sus dos amores. Al segundo, al artista, lo fuimos a descubrir a primera hora de la mañana en el museo que tiene muy cerca de Los Inválidos. Ver a El Pensador, Los Burgueses de Calais o El Beso, bien merecen la pena, pero si aún así no les convence, apuesten por un paseo por los jardines que hay fuera del chateau francés que alberga la colección, un sueño con 3 hectáreas verdes y una estructura de 10 habitaciones en la planta baja y de 8 en la parte superior en las que creó el genial artista. Pero para entender algo más de este artista, el nuestro, Jesús, nos llevó a la fundición con la que él ahora trabaja y en otro tiempo lo hizo el magnífico Rodin. Algo sobrecogedor vivirlo en primera persona.

Y como de esculturas iba la cosa, nada mejor que visitar un cementerio, si como lo oyen. El de Père-Lachaise es el cementerio más grande de París intramuros y uno de los más conocidos en el mundo. Este cementerio no fue bien aceptado por los parisinos, que no querían ser enterrados en las afueras de París. Por ello se pensó en trasladar hasta allí a algunos personajes de gran relevancia como Molière, La Fontaine y Abelardo y Eloisa Honoré de Balzac, Chopin, Moliere, Oscar Wilde o Jim Morrison, el más visitado en la actualidad.

Para terminar el día con Jesús, nos marchamos a la casa de los artistas en la capital, el Museo del Louvre, el más visitado del mundo. La apertura del Louvre en el año 1793 significó el traspaso de las colecciones privadas de las clases dirigentes a galerías de propiedad pública para disfrute del conjunto de la sociedad. No dio tiempo a entrar y ver sus obras de arte, para eso hace falta toda una vida. Lo que si se terminan pronto son otros placeres de esta vida. Digamos por ejemplo la cacerola de moulés frites (mejillones y patatas fritas) que para celebrar el trabajo bien hecho nos tomamos Daniel Leal, el señor cámara, y un servidor. Bon appétit!

En París, a 29 de octubre de 2012.

Día 4: París alternativo

2012-01-22T12:37:00.005+01:00

Dos traductoras e intérpretes, Elena y Alejandra, nos mostraron la ciudad más alternativa. Para empezar con buen pie un día cualquiera de compras, siempre con la cartera llena, visitamos la Rue Mouffetard, repleta de sabores, olores y colores de la completa gastronomía francesa. Los puestos ambulantes se apiñan con copiosa cantidad de frutas y verduras, a los lados se mezclan las tiendas con sabor a barrio pero con un toque chic. Son muchas pero tal vez un imprescindible es Androuet, un pequeño comercio muy oloroso con los mejores quesos del país y regentado por un bonachón tendero salido de las historias de Astérix y Obelix. Dos pasos más hacia arriba, sorteando a los viandantes por la angosta vía, se llega a Le verre à pie, un café bistró de lo más auténtico de los que se despacha en la capital a buen precio y con comida casera.

Siguiendo a paso rápido durante un largo paseo o tomando varias estaciones de metro, visitamos la antigua morgue de París hoy día rehabilitada y reformulada como centro cultural (Le 104). Una maravilla digna de visitar que hace que la envidia sana de los ciudadanos que llegamos del norte de Marruecos (o llámese España) veamos con ilusión lo que llaman Europeísmo y modernidad.

Y no hace falta deshacer los pasos hasta Cádiz para volver a llegar a África aún sin salir de París. En la Rue Dején se sitúa el mercado africano, un trocito de este continente en la metrópolis. Sus ropajes, su comida, su hábitos su tradiciones. Y muy cerca, ya en el París tradicional, otro lugar marcado en rojo para los amantes de lo distinto, un paseo por el Quai de Seine y, en cualquiera de sus dos orillas (para eso hay un barco que las une), se puede ir al cine, lo más francés que haya en cuanto a cultura se refiere (Cines MK2). Y mejor irse con tiempo, las colas están sea lunes, martes o domingo. Y antes de dormir, un baño en una piscina de principios de siglo XX.

En París, a 28 de octubre de 2012.

Día 3: Acrobacias por París

2012-01-22T12:22:00.005+01:00

Cuando me llegó la información de los andaluces residentes en París, me llamó mucho la atención la ficha de Iván Toribio, un acróbata sevillano que se había marchado para perfeccionar la especialidad de los aéreos. Junto a los mejores, se desliza con garbo por el tisú, da volteretas imposibles sobre el tapiz o prepara números de acrobacia quiméricos pero reales.

Él quería enseñarnos su París, el de los artistas. Por eso junto a él visitamos Montmartre, barrio cuna de los impresionistas, de la bohemia parisina coronado por la cúpula de la Basílica del Sacre Cœur. Nuestro andaluz más universal, Pablo Picasso, Amedeo Modigliani y otros artistas vivieron y trabajaron en una comuna, un edificio llamado el Bateau-Lavoir, entre los años 1904 y 1909. Los restos de tanta creatividad tan solo perduran, con tintes muy comerciales en la Plaza de los pintores (Plaza du Tertre).

Montmartre es barrio de artistas y de excesos y tal vez su más reconocido lugar en donde se dan la mano desde 1889 buenos vicios juntos es el Moulin Rouge, construido ese año por un catalán, Josep Oller. La noche parisina comenzaba allí y ahora, siempre repleto de turistas, es una forma pudiente de arrancar las primeras horas crápulas a la luna. La suerte de esta profesión a veces te concede privilegios como poder estar minutos antes de que comience la función en la trastienda de este mítico cabaret.

En París, a 27 de octubre de 2011.

Día 2: París, lujurioso y lujoso

2012-01-21T13:35:00.005+01:00

Con Pablo, un profesor de Educación física y fisioterapeuta antequerano íbamos a conocer el lujurioso y lujoso mundo parisino. Él, un humilde, en el sentido más amplio de la palabra, andaluz emigrante, gracias a su trabajo y a sus jefes, ha podido saborear este suntuoso mundo del señor. Y para empezar, una avenida cualquiera, Campos Elíseos. 1880 metros de longitud, desde el Arco del Triunfo hasta la Plaza de la Concordia, en la que recorrer la zona de compras más exclusiva y cara del mundo. Cartier, Louis Vutton (es la única firma que nunca tiene rebajas), Dior, Chanel… Y si todavía no están cansados, tuerzan a la derecha por la Rue Montagne.

Es el esplendor de la moda pero, que por mucho que se empeñen en pagar, nunca alcanzará por lo que París es única, pongamos por caso la Ópera Garnier. Allí mismo, para cuando los sentidos estén colapsado de belleza, el Café de la Paix, el más antiguo de la villa, espera al visitante; eso sino quiere ser un cliente y pagar por un capuchino 8 euros o por su especialidad, el Milhojas, 12 euros. No obstante, la grandeza que emana el local bien los vale…una vez en la vida por lo menos.

Pero no veremos el verdadero lujo en París si no visitamos su joya más preciada, La Catedral de Notre-Dame de París es una de más antiguas de estilo gótico. Dedicada a María, Madre de Jesucristo (de ahí el nombre en francés Notre-Dame, Nuestra Señora), se sitúa en la pequeña Isla de la Cité en París, el origen de todo, y rodeada por las aguas del río Sena. Aquí empieza la fastuosidad parisina. Todo lo demás, sigue después.

En París a 26 de octubre de 2011.

Día 1: Las ciudades de la magia (Paris y Eurodisney)

2012-01-16T00:05:00.004+01:00

El primer día del primer programa los astros se alinearon para hacerme sentir en casa. Estefanía, una inquieta y siempre sonriente paisana mía, sería la primera andaluza que entrevistara. Era como estar paseando por el Parque Calderón, junto al río Guadalete pero a unos cuantos kilómetros y con más frío. Ella empezó su andadura en la capital francesa con un trabajo en Disneyland (se puede llegar en coche o en metro RER) y allá que nos fuimos. El parque de atracciones más grande de Europa (representa una quinta parte del total de la ciudad de París) acoge a muchos andaluces entre la variada amalgama de nacionalidades de sus trabajadores. Junto a Mickey y todos sus colegas descubrimos la ciudad de la ilusión que inventaron los señores de Disney y que, casualidades de la vida, a punto estuvo de situarse en la Costa del Sol.

La siguiente parada fue en el Canal de Sant Martin, un cobijo escondido para muchos parisinos alejado de los circuitos turísticos habituales, sobre todo para los Bobos, bohemios y burgueses, que con sus acicalados complementos llaman la atención de los allí presentes por genuinos y auténticos. Sin tiempo a nada, supongo que la magia de Eurodisney tuvo la culpa de emplear tanto allí, fuimos a otro remanso de paz no apto para el turista ávido de tópicos, el Bosque de Vincennes (Bois de Vincennes), situado al este de la ciudad, es el mayor espacio verde parisiense. Allí me tocaba devolverle tanta generosidad a Estefanía y fue el lugar elegido para darle una sorpresa: su madre, Matilde, y su hermana, Graciela, habían viajado desde Cádiz para sorprenderla.

Ya en familia y junto a su marido Simon, el parisino más gaditano que uno pueda encontrar sobre la faz de la Tierra, nos dirigimos hacia el símbolo de París, su Torre Eiffel. A orillas del río Sena su estructura efímera que pensó el arquitecto para esta torre se ha convertido a la eternidad parisina. Las historias de amor se sellan aquí con más glamour, la urbe, no sé sabe bien por qué (no solo por la altura), tiene unas vistas mejores desde este punto. Todo evoca al mismo mundo, la magia y la luz de esta ciudad. Brindemos por ello y por los andaluces; un buen lugar, Le Relais Gascon, en Montmatre, con unas ensaladas especiales tradicionales de la cocina del suroeste francés.

En París, a 25 de octubre de 2011.

Día 0: El sueño se puede tocar

2012-01-15T19:49:00.003+01:00

Han sido muchos los años en los que con anhelo he soñado despierto el poder recorrer rincones del mundo junto a valientes andaluces que se marcharon para buscar un mundo mejor, ir indagar en la aventura o, simplemente, porque el amor los llamó a filas. Precisamente, cuando este andaluz que suscribe estaba averiguándose un futuro más claro en Santiago de Chile que el que nuestros gobernantes y banqueros han dejado como herencia a los nuestros, me llegó la noticia, me convertía en reportero de Andaluces por el mundo.

El primer destino era especial, reconocido, un reto casi para mí, París. La ciudad que nunca me cautivó por no poder exprimirla al máximo en visitas medias de una semana, por saturarme, ahora tenía que resumirla en 50 minutos de la mano de cinco andaluces que nos la enseñara.
El reto estaba marcado. Las noches en vela iban acortándose al mismo ritmo que se acercaba la partida. Cualquier tiempo siempre era poco para revolver las ideas en la cabeza y buscar el imposible. Los protagonistas, Estefanía, coordinadora de lectores en el Ministerio de Educación de Francia de El Puerto de Santa María, Pablo, fisioterapeuta de Antequera, Iván, un acróbata de Sevilla, Elena y Alejandra, traductoras de Almería y Sevilla, y Jesús, un escultor de la capital, ya estaban dispuestos a darlo todo. Ellos son los verdaderos protagonistas y con tanta calidad humana transmitida por el teléfono, seguro que no podían fallar.

En Sevilla, a 24 de octubre de 2011

Vuelta a casa por Navidad en Andaluces por el mundo

2011-12-21T13:45:00.008+01:00

El espacio de Canal Sur Televisión Andaluces por el Mundo celebrará este jueves 22 de diciembre (22:30 horas) de forma anticipada la Navidad. El programa ofrece un especial en el que los espectadores serán testigos de la vuelta a casa de algunos de sus protagonistas residentes en el extranjero. El programa recoge los más emotivos reencuentros de estas familias: la vuelta a casa de sus seres queridos para estas fiestas tan señaladas.

Es el caso de Elena Martín, una bailaora de El Puerto de Santa María (Cádiz) residente en Hannover. Aunque nació allí y se ha criado en Alemania, su corazón, su espíritu y su acento son cien por cien andaluces, y lo demuestra cada día en la academia de baile que dirige en la capital alemana. Después de ocho años de ausencia, llegará para pasar la Navidad en familia y lo hará por todo lo alto, con zambomba incluida.

También en el aeropuerto de Jerez los allegados de Felipe Rodríguez le recibirán ansiosos después de un largo viaje procedente de Namibia. Su hermano Pedro, que ya viajó con el programa de Canal Sur Televisión al país africano para darle una sorpresa, será el maestro de ceremonias.

De Ankara llegará María Gutiérrez, una malagueña que será recibida de una manera muy especial por su familia y amigos en el aeropuerto de Málaga.

Andaluces por el Mundo recibirá también a Aníbal Martínez y María del Mar López, una pareja que vive en Lausana (Suiza) desde hace dos años y medio, y que ha decidido hacer el viaje de vuelta como antaño: por carretera. Tras recorrer los más de 2.000 kilómetros que separan su ciudad de adopción de su tierra natal, Rociana del Condado (Huelva), serán recibidos de una manera muy calurosa por su familia, amigos y vecinos.

La emoción que se vivirá en el aeropuerto de Faro, lugar al que llega Yolanda Barroso y toda su familia procedente de Malasia, pondrá la guinda del pastel en este programa en que se vivirán muchos e íntimos momentos de alegría, que algunos Andaluces por el mundo han querido compartir con todos sus compatriotas.

También puedes leer la noticia en la web de Canal Sur

París, la ciudad de la luz, nuevo destino de Andaluces por el mundo

2011-11-24T12:42:00.009+01:00

Esta noche, jueves 24 de noviembre, a las 22.30 horas en Canal Sur, en la comunidad autónoma andaluza, en Andalucía televisión Internacional, por satélite para el mundo o a través de www.canalsur.es (en directo o en la televisión a la carta) Andaluces por el Mundo viaja a París, la capital mundial del turismo. Los símbolos de la ciudad de la luz y el amor son universalmente reconocidos: la Torre Eiffel, la catedral de Notre-Dame, el río Sena, el Mouline Rouge o Disneyland. Descubriremos todos ellos y muchos rincones más de la mano seis andaluces. Será mi estreno como reportero en el programa de viajes en el siempre quise trabajar. Ser persistente, trabajar duro, creer en uno mismo y en los sueños que persigues, además de un poco de suerte; esas son las claves.

Pablo González, un fisioterapeuta de Antequera, llegó hace tres años a París para encontrar un trabajo mejor. Por ahora la vida le sonríe. Junto a él conocemos el lujo y la moda en París. Visitamos las tiendas más lujosas del mundo, nos adentramos en el Café de la Paix, el más antiguo y glamuroso de la ciudad, hacemos un poco de pesas en el Club Ken, el mismo gimnasio que frecuentan George Clooney o el hijo de Sarkozy, y paseamos por el Sena para ver de cerca la Catedral de Notre-Dame.

Trabajar con los mejores atrajo a Iván Toribio, un acróbata sevillano, a venir a París. Él entrena la especialidad de los aéreos (danza aérea o tissue) en una prestigiosa escuela dirigida por dos acreditados artistas, Florence Delahaye y Gabriel Dehu, creadores de algunos de los espectáculos del Circo del Sol. Lo veremos en acción junto a sus compañeros. Nos enseñará también Montmartre, barrio de artistas. Con su monociclo nos descubrirá Le promenade plantée, una antigua vía férrea reconvertida en un parque en altura. Y para terminar el día nos colaremos en los camerinos del Mouline Rouge, el mítico cabaret parisino y, por supuesto, veremos su legendario espectáculo de Can Can.

Elena Martínez y Alejandra García son dos amigas que llegaron a París para trabajar como traductoras. Elena llegó desde Almería hace cinco años. Ella nos llevará a hacer la compra a una calle muy especial, la Rue Mouffetard, en donde descubriremos la tienda más reconocida en la ciudad para comprar quesos. También nos descubrirán un París cultural y alternativo en el Centro Cultural Centquatre 104 y en la tienda de objetos de segunda mano de la ONG Emaux Internacional. Con Alejandra, sevillana de Triana, nos transportaremos al corazón de África en París. Nos enseñará su barrio, el africano. Nos acercará al cine en el país en el que se inventó el cinematógrafo y terminaremos en la piscina para verla hacer un poco de natación sincronizada en una piscina de Art decó de los años 30.

El amor al arte y a una francesa, trajeron a Jesús Iglesias Montero, un escultor sevillano, a París. Una exposición de Rodin que vio en la capital hispalense fue el detonante que lo empujó a hacer las maletas. Con él visitamos el Museo Rodin, el artista que tanto lo inspiró, y lo acompañamos a la fundición donde están dando forma a su última creación. Nos contará todos los secretos del Cementerio de los famosos en París, el de Père Lachaise, y nos acercaremos al museo más visitado del mundo, el Louvre.

Disneyland Paris fue para Estefanía, una gaditana de El Puerto de Santa María, su primer trabajo en Francia. Llegó por amor, sin saber a penas francés, y ya lleva ocho años en la ciudad. Conoceremos con ella el mayor parque de atracciones de Europa y nos montaremos en una de sus montañas rusas para que nos suba la adrenalina. Mientras que continua enseñándonos la ciudad, el Canal de San Martín o el Bosque de Vicenns, esta portuense no se puede imaginar que se reencontrará con su madre y su hermana en el mismo sitio donde se casó hace un año.

También puedes ver la promo en:

http://andalucesporelmundo.canalsur.es/

* A partir de la semana que viene publicaré el Diario de un Gaditano colchonero por el mundo en París trabajando como reportero de Andaluces por el mundo.

Comarca del Guadalteba, un secreto natural en el corazón de Málaga

2011-11-14T13:49:00.009+01:00

Andalucía es grande y bella pero desconocida en gran parte para naturales y foráneos. Junto a los grandes hitos turísticos de la comunidad autónoma, otros rincones con encanto esperan ser descubiertos por el visitante. Precisamente la Comarca del Guadalteba, situada al noroeste de Málaga, es uno de ellos.

Son dos los parajes naturales con los que cuenta la zona, el Desfiladero de los Gaitanes, conocido como El Chorro y la Reserva Natural de Campillos. El primero de ellos, el que nos decidimos a conocer, tiene un relajado sendero circular para hacerlo, el de Gaitanejo (dificultad media - baja, 4,2 kilómetros y 2 horas de duración). Comienza en el Embalse del Chorro y llega hasta el Caminito del Rey, una pasarela de hierro y hormigón colgada de los tajos de la Sierra Huma que discurre por el Desfiladero de los Gaitanes. Este paso, que actualmente está cerrado por el peligro de desprendimiento (urge una intervención porque es una auténtica atracción turística), fue un paso peatonal para facilitar la comunicación y el transporte entre las presas del Chorro y del Gaitanejo.

Precisamente las láminas de agua de los tres embalses de la zona, el del Conde de Guadalhorce, Gudalteba y Guadalhorce, forman un paisaje bello y sorprendente que hace que un marciano soltado en este paraje no sepa si está en Ibiza, en Eslovenia, en Suiza o en pleno corazón de Málaga. Y puede tener hasta suerte el que llegue. Además de la belleza para los sentidos, son muchas las actividades acuáticas (piragüismo, pesca, windsurf) y de turismo activo que se pueden hacer en esta zona.

Pero no solo de la contemplación vive el hombre. El descanso y la alimentación es algo a tener en cuenta y por aquí, lo saben. La Posada del Conde, un coqueto y cuidado hotel situado entre pinares, recoge todo lo necesario para convivir en contacto con la naturaleza y alejado del mundanal ruido, sin olvidar los comodidades de nuestros días. Dirigido con esmero por Fernando Cruzado, el trato familiar es parte del servicio. Pretenden que el huésped se sienta como en casa, y claro que lo consiguen. Y para comer, en su mesón, tienen un poco de todo pero yo me quedo con el chorizo a la canela, una delicia para el paladar.

A tan solo seis kilómetros está el pueblo de Ardales, para completar el fin de semana con un poco de cultura. Desde el Centro de la Prehistoria, previa solicitud previa, puede visitarse la Cueva Prehistórica de Ardales. Este yacimiento, incluido en el Itinerario Cultural Europeo Caminos del Arte Rupestre, se trata de uno de los más importantes del continente donde pueden verse, a la luz de las linternas para no perjudicar el entorno, pinturas y grabados paleolíticos. Muy interesante también la iglesia rupestre Mozárabe de Bobastro. Y curioso, ya en la Serranía de Ronda, el pueblo pitufo de Júzcar. Para terminar y llevarnos un recuerdo de vuelta, una parada en Pujerra con sus castaños en el tono más bonito del año, y unas castañas para la buchaca.

En Ardales, a 13 de noviembre de 2011.

Atacama, la magia de lo imposible (3ª parte)

2011-09-29T23:48:00.008+02:00

A 90 kilómetros de San Pedro y a más de 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar están Miscanti y Miñique. Ambas son alimentadas por fuentes de agua que vienen desde la superficie de la tierra. En su interior se reflejan las cordilleras nevadas. La majestuosidad máxima se alcanza en este punto, en el que se unen las dos lagunas.

Antes de llegar hasta aquí, también en parte del Parque Nacional de los Flamencos, hay que pasar por la Laguna Chaxa. A primera hora, cuando el frío todavía cala los huesos, los flamencos buscan los primeros rayos de luz para encontrar su alimento. Con la paz del entorno y la belleza de estos animales, se alcanza una serena calma.

La ruta, de unas siete horas (salen en torno a las 7 de la mañana para regresar a las 14 horas), hay ocasiones en la que se puede demorar, como fue nuestro caso. Pongamos por caso que se estropea el microbus... Solo queda reírse y aprovechar los momentos. Para desquitarnos ya llegará la patasca que nos sirve Carmen en su restaurante Las Delicias de Carmen, uno de los mejores de San Pedro de Atacama y con buenos precios.

Por la tarde, con el potaje de maíz todavía casi en el paladar, tocaba ir a Marte. El Valle de la Luna lo es. Es como ser un territorio extranjero en la propia Tierra. Está formado a lo largo de milenios por la erosión fluvial y eólica, las que han tallado su suelo en formas tales como: crestas con puntas, hondonadas, montículos y muy poca flora y fauna. Un lugar que por algo fue declarado Santuario de la naturaleza en 1982; porque es único, casi milagroso a los ojos de un ser humano de los habituales que viven en este planeta.

En San Pedro de Atacama, a 25 de septiembre de 2011.

Atacama, la magia de lo imposible (2ª parte)

2011-09-28T15:35:00.005+02:00

La excursión que elegimos para el día siguiente, técnicamente no puede decirse que sea agradable, aunque sí extremadamente bella. Los Géiseres del Taito, a casi 100 kilómetros de San Pedro (2 horas y media) es un campo geotérmico de origen volcánico que da lugar a chorros de agua y vapor que brotan desde el interior de la tierra. El espectáculo natural tiene su apoteosis al amanecer y para ello, por tanto, hay que empezar la excursión a las 4 de la madrugada. La temperatura tampoco es ideal, - 10 ºC marcaba el termómetro en la entrada del parque natural (5.000 pesos chilenos la entrada general y 2.500 para estudiantes). Y la altura es el otro handicap, 4.320 metros en su punto más alto, y no fue el caso, pero si la puna (término que aquí se emplea para referirse al mal de altura) dice de aparecerse, a resguardarse.

Además del agua, la guía de viaje y todos los útiles necesarios, no hay que olvidar la toalla y el bañador. No nos hemos vuelto locos. A pesar del frío, en particular a la hora que me metí el termómetro marcaba - 5 ºC, la sensación del helado ambiente en comparación la cálida agua de la terma, hacen que sin pensárselo dos veces haya que hacer este particular esfuerzo.

Una vez recuperados, la ruta continúa hasta Machuca, una pequeña aldea en donde están empadronados medio centenar de personas pero en la que nunca coinciden más de siete a la vez. Este pueblo atacameño vive por y para el turismo y de las empanadas de queso de cabra, los anticuchos de carne de llama (brochetas) y la artesanía local. No conozco el sur, pero un chileno del que me hice amigo en el tour me comentaba que la gente del norte si que saben sacar provecho de los visitantes, además de hacerlo de forma sostenible, al menos hasta la fecha. Faltaron Nono y Pilar, su mamá. Él estaba malo y ella cuidándolo.

En San Pedro de Atacama, a 23 de septiembre de 2011.

Atacama, la magia de lo imposible (1ª parte)

2011-09-26T16:41:00.001+02:00

De todo el norte chileno la zona más fascinante es, sin duda, la zona desértica de Atacama. Para llegar hasta allí lo mejor es coger un vuelo hasta el aeródromo de Calama (vuelan LAN y Sky). La otra opción desde Santiago es volar a Antofagasta o, algo peor, coger un autobús que llegará horas después. Poco más de una hora separa al viajero desde su aterrizaje hasta el oasis en el desierto, San Pedro de Atacama.

Este particular relieve está marcado por la Cordillera de la Costa, las precordilleras y la Cordillera de los Andes, con cumbres muy altas como el Cerro de Pili (6.046 mts.) o el Volcán Lincancábur (5.916 mts.), todo ello en la frontera entre Chile y Bolivia, pero lo curioso es que a pesar de ello, a esta zona se le considera la más árida del planeta.

San Pedro de Atacama, el mayor núcleo de población de la zona y punto de partida del turismo, acoge en su día a día a 2.500 habitantes, que en su mayoría se dedican al sector terciario. No es un buen lugar para vivir, a pesar del eterno sol (el 90 por ciento del año no se ve una nube), ya que las condiciones atmosféricas son muy duras (además del sempiterno polvo, la oscilación térmica es brutal), pero los atractivos turísticos hacen de este poblado un lugar imprescindible para visitar. Nos alojamos en la calle principal, Caracoles, en el humilde pero limpísimo Hostal Puritama,que regenta Nancy. En la misma calle se pueden encontrar todas las respuestas a las excursiones, que bien estructuradas, ofrecen las decenas de agencias de viajes que se amontonan en esta arteria.

En esencia, los tours más solicitados son el Geyser del Taito, las Lagunas Altiplánicas con el Salar de Atacama y el Valle de la Luna. Aparte ofrecen visitas a las Termas de Puritama, a Laguna Cejar y subida a los volcánes. Pero para empezar progresivamente, elegimos un baño salado en esta última laguna. En medio del Salar de Atacama, en un lindo entorno, la magia del color de sus aguas, invitan a un baño distinto, la alta concentración de sal y litio hace que posea un nivel de flotación superior similar al del Mar Muerto. Todo es posible en esta laguna, incluso leer un periódico mientras te bañas placidamente.

En Laguna Cejar, a 22 de septiembre de 2011.

Val-PARAÍSO (más Viña del Mar)

2011-09-22T00:32:00.009+02:00

A 120 kilómetros de la capital se encuentra Valparaíso, capital de la V Región y primer puerto comercial del país (para llegar existen muchas compañías de autobuses que hacen el recorrido que dura una hora y media aproximadamente y cuesta en torno a los 5.000 pesos chilenos -7,5 €-. Se pueden coger desde la Estación Central o desde Pajaritos, en la capital). Cuando caía la tarde llegaba el bus a la ciudad porteña.

Es Valpo, como la conocen los chilenos, un pueblo universitario y ese ambiente es fácil distinguirlo casi sin querer. Por tanto la marcha es uno de sus aliciente, y en esos nos pusimos mi amiga Irene, Guille y un servidor. Casi sin tiempo a instalarme, después de la cena vinieron los tragos. El Pimentón, lugar de moda para almorzar o beber una fresca chela, (cerveza) fue nuestra primera parada. La siguiente, El Canario, con música en directo incluida. Lo cerramos, no diré más.

Bajo los cerros y junto al mar vive la ciudad porteña. Uno cobija, otro refresca. Y en esa mezcla serena, la decadencia va abriéndose paso con gusto y estilo. Para alcanzar la mejor vista hay que subir al Cerro Concepción. Para ello se puede utilizar un ascensor al aire libre (una especie de funicular) que forma parte, junto al resto repartidos por otros cerros, de un conjunto declarado monumento histórico en 1998.

Otro vista inmejorable la tenía Pablo Neruda, el poeta de Chile. Desde lo más alto del Cerro Bellavista, la bahía lo inspiraba. El arte era necesario y lo ponía él en sus poemas con su caracteristica tinta verde con lo que todo escribía, pero esto le ayudaba, y mucho. Antes de llegar hasta La Sebastiana, la casa museo que regenta la Fundación Pablo Neruda (3.000 pesos chilenos la entrada completa, la mitad para estudiantes), hay otro museo, pero este al aire libre compuesto por graffitis en la paredes del mismo barrio.

La plaza Anibal Pinto, la plaza Sotomayor o la cuidada plaza Victoria son algunos de los lugares que hay que ver antes de marchar a Viña del Mar, a tan solo siete kilómetros pero tan distante en tantas cosas... (para legar hay que coger un micro, un micro bus, o el metro y bajarse en la parada de Viña del Mar pero en este caso tendrán que comprar una tarjeta de viajes y recargarla).

La famosa ciudad del Festival internacional de la canción no es más que un lugar de vacaciones para los santiaguinos y gentes que llegan desdeotros puntos del país. Sus alicientes no son más que altos edificios, una foto en el anfiteatro donde se celebra el evento musical (Anfiteatro Quinta Vergara), un moderno reloj hecho en flores o ver la playa de arena que bordea su costa. A pesar de ello, no vale con leerlo, siempre es mejor verlo por uno mismo.

En Valparaíso, a 18 de septiembre de 2011.

Mañana me marcho unos días a Atacama, el desierto más árido del planeta, al norte del país.

Fiestas patrias en Santiago

2011-09-20T03:28:00.009+02:00

La tranquilidad en la calle denota algo extraño. Los comercios están cerados a cal y canto e incluso algo tan habitual como una botella de vino resulta practicamente imposible encontrarla en un día como hoy, el mismo en el que los chilenos celebran la independencia de España. Para festejarlo hoy toca un plan familiar. Felipe, un amigo de Nono chileno con ascendencia italiana y mucha alma española, nos ha invitado a pasar el día grande de las fiestas patrias en casa de sus tios, en Melipilla, a una hora de camino de la capital. Es algo así como nuestra sevilla porque "el que se fue a Melipilla, perdió su silla". Y no es broma.

Nos reciben con los brazos a abiertos y el gesto de comer y beber lo repetimos sin cesar desde practicamente el primer minuto de estadía. La mesa está repleta: asado, pollo, morcilla, una especie de chicharrones pero mucho más sabrosos, queso de cabeza, pisco sour (cóctel elaborado con pisco, una bebida polémica en su origen entre Perú y Chile, mezclada con jugo de limón), verduras...Y de postre, tres tartas, una de ellas elaboradas al estilo español por Pilar, la mamá de Nono.

Lo ideal hubiera sido una buena sieta, pero el gran anfitrión, Juan Luis, no nos dió tregua y pronto sacó los disgestivos que a tragos, los intercalabamos con amables conversaciones y disputadas partidas de taca taca (futbolín). Un brindis y de fondo siempre la bandera chilena y no obligatoriamente por gusto, sino por decreto (desde 1967 la colocación de la bandera en todos los edificios públicos y particulares del país para las Fiestas Patrias es obligatoria. Debe estar en perfectas condiciones, colocada en un asta blanca, cuyo alto no sea inferior a cuatro tercios del largo de la bandera, de izada al tope).

Tocó descansar después de tanto carretere, que es lo mismo que nuestra fiesta, pero por poco tiempo. Lunes, 19 de septiembre, y continúan las celebraciones. En esta ocasión los actos se trasladan al Parque O´Higgins. Allí se sitúan las fondas populares de la capital y los grandes zonas verdes se inundan de pequeños y mayores haciendo volar sus volantes (cometas) y saboreando alguno de los manjares de tradición criolla aceitados que se toman en esta época junto, por supuesto, la dosis propia de alcohol. Para entendernos, sin muchos más adornos, entiendan una feria de pueblo pero a la chilena. Fondas por caseta, terremotos por rebujitos y anticucho por jamón con sus rosquitos.

En el plano más institucional, en esta jornada se celebra también el desfile de gala de sus fuerzas armadas. Éstas representan un gasto del 4 % del PIB del país, uno de los más altos del continente, además de significar mucho para una gran mayoría de chilenos. Por los conflictos sociales que atraviesa, en esta edición se han aumentado las medidas de seguridad para que nadie molestara al Presidente Piñera ni a su equipo de gobierno. El que suscribe, da fé de ello. Una vuelta completa, después de veinte intentos, tuve que dar al parque para acceder a la tribuna de prensa y ver el desfile desde un lugar privilegiado y muy cerca del máximo mandatario del país.

El ejercito chileno, que se creo en 1810, cuenta en la actualidad con más de 60.000 efectivos, que componen los secciones de tierra, mar, aire además de los Carabineros (seguridad ciudadana). Dos horas de espectáculo, 8.000 militares desfilando y una cacerolada pacífica contra el presidente. Así acabó la jornada para él. A mi todavía me esperaba las fondas del Parque Inés de Suárez.

En Santiago de Chile, a 19 de septiembre de 2011.

Fiestas patrias en Valparaíso

2011-09-18T04:07:00.008+02:00

Faltan pocos minutos para que sea 18, el día grande de la patria chilena, el mismo que hace 201 años provocó que este Estado se independizara de la Corona española con la proclamación de la Primera Junta Nacional de Gobierno. Para celebrarlo el país viste sus mejores galas y se vive una especie de Navidad mezclada con Feria de Abril. Las celebraciones abarcan todo el mes de septiembre pero especialmente las dos jornadas previas al 18 de septiembre, además de éste, que es feriado. Yo para calentar el ambiente, y aprovechando la invitación de mi amiga Irene, me he marchado a Valparaíso para mimetizarme con los chilenos en su fiesta más querida en la que lo principal, como casi en todo el mundo, lo primordial es comer y beber para disfrutar en buena compañía.

Kata pone orden mientras que los ayudantes de cocina intentan preparar empana de pino

Con unos anfitrionas de auténtico lujo, las dueñas de la Fonda de la Nonni (la fonda es el recinto donde se celebran las fiesta y normalmente se sitúan en los parques o calles de los pueblos y ciudades, pero también se pueden hacer, como fue el caso, en el salón de una casa), Irene, Camila, Debora y Kata, comenzó mi inmersión cultural a un ritmo vertiginoso. Antes de que llegaran los invitados ya estábamos trabajando en equipo: unos cuantos con las empanadas de pino (empanadas de carne aderezada), otros ensartando los anticuchos (brochetas de carne y verdura) y el resto preparando y adornado la fonda (que también se conoce como ramada).

Los anticuchos se van abrasando a fuego muy lento en la parrilla

La fiesta comienza. La música sube. La animación y la alegría comienza a desbordarse. La parrilla no da abasto. Somos casi una treitena de porteños con ganas de celebrar el "18". Hay que poner un toque español y me toca preparar una sangría. También tiene su éxito. Entre tanto que la carne alcanza su punto en la parrilla que está en la acera de la fachada de la casa jugamos a los juegos típicos, el emboque, el trompo, etc. Ya velada ya es redonda. Eso me parecía a mí.

Foto de grupo a las puertas de la Fonda de la Nonni, en el número 1736 de Avenida de Colón.

Ahora se cambia carne por alcohol. Además del buen vino chileno se prueba el pisco y otros licores. Y se baila, y mucho. Lo que manda es la cueca, el baile típico. A Irene y a mí nos toca perder la vergüenza y probarlo. Después nos tocaría seguir bailando, pero por sevillanas. Así se fueron consumiendo las horas hasta que el alba amenazaba. La noche ya era perfecta.

Asado, verdura, jugos, buen vino y mejor compañía en la casa de los padres de Miguel Chamorro

Pero la alegría diechiochera no paró ahí. Miguel, otro colega periodista, como Kata, nos invitó a un asado al día siguiente. Y aquí estamos, en su casa junto a sus padres celebrando la chilenidad por todo lo alto. No vuelve a faltar carne en la parrilla ni verduras para acompañarlo. Ni tan siquiera el postre, mote con huesillos (zumo fresco con un cereal y el hueso del melocotón).Todos los detalles se cuidan con tanto cariño que me hacen sentir en casa. Faltan mis padres, mis hermanos, mi familia, pero brindo por ellos. Por ellos y por los porteños. Desde hoy ya tienen a uno más. ¡Gracias a todos hueones!

Miguel y Carmen, los papás de Miguel, bailan la cueca.

En Valparaíso a 17 de septiembre de 2011.

Lastarria, el lugar que me vio nacer

2011-09-15T18:02:00.008+02:00

El Barrio de Lastarria (www.barriolastarria.com) es el que me está viendo crecer como español en Santiago de Chile. Caí aquí por casualidad, ya que mi amigo Nono me dejó su casa para mudarse a otra. Nada más pasear la primera tarde por sus calle reconocí que era mi barrio: residencial y a la vez bohemio, entretenido, cultural, con vida, aunque siempre tranquilo.Su desarrollo comenzó a mediados del siglo XIX, con la construcción de la Parroquia de la Vera Cruz.

En los primeros años del siglo XX el barrio se consolida como tal, y llegan a vivir en él personajes importantes de la cultura chilena como doña Victoria Subercaseaux, prima y esposa del que fuera intendente de Santiago Benjamín Vicuña Mackenna; Pedro Aguirre Cerda , presidente de Chile entre los años 1938 y 1941, y el escritor y pensador liberal don José Victorino Lastarria, que es el que le da nombre a la calle principal y también al barrio.

Los bares, cafés, restaurantes, librerías (como por ejemplo Ulises, mi preferida), tiendas de diseño, galerías de arte y centros culturales (con el GAM, el Centro Gabriela Mistral, al frente), dan colorido a calles pavimentadas llenas de vida y plazas con mucho encanto. Teatros, como el Ictus, o el Cinearte El Biógrafo (ahora programa Medianoche en París, que delicia...) termina de completar la postal.

En el 104 de José Victorino Lastarria vivo yo. En el departamento 924, en un solo ambiente que mezcla la cocina, el salón y el dormitorio, con vistas a la Cordillera de los Andes y en pleno centro de la capital. La abandonaré por unos días, me marcho a Valparaíso, ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

En Santiago de Chile a 15 de septiembre de 2011.

11 de septiembre de 1973

2011-09-15T01:27:00.005+02:00

Mi primer día completo en Santiago de Chile fue un 11 de septiembre, el mismo que tan en boca de todos ha estado en los últimos días por la trágica efeméride de Nueva York. Pero de lo que hasta la saciedad se ha hablado no le voy a apostillar ni una coma. Yo quiero hablar de otro 11 de septiembre, en concreto el de de 1973.

La mala situación económica del país a pesar de los cambios introducidos por un presidente socialista, Salvador Allende, se torna casi en una guerra civil a principio de los 70. Upelientos, partidarios del presidente, y momios, detractores de éste, se enfrentaban y la tesión cree por momentos. Los militares entran en la escena política chilena. El día antes señalado entran en el Palacio de La Moneda, sede del gobierno, y lo bombardean. Salvador Allende se suicida en el interior. Poco tiempo después, se instaura la dictadura liderado por Augsto Pinochet Ugarte. Con él se escriben páginas negras de la historia de este país. Derechos humanos destrozados, liberadas coartada, torturados, muertos, vejados. Así hasta que en 1989 el candidato de la Concertación de Partidos, Patricio Alwin Azócar, gana las elecciones. La democracia vuelve a reinar en el país austral.

Hoy he tenido de frente ese trozo de la historia que marcó a un país y a varias generaciones, el Palacio de la Moneda El lugar donde reside el poder ejecutivo y la democracia de Chile. (metro La Moneda. Las visitas al público no se realizan hasta finales de año por trabajos de conservación. Para visitarlo hay que hacer una petición por escrito en la página web oficial con bastante antelación). La Moneda, bien merece una visita.

En Santiago de Chile, a 14 de septiembre de 2011.

La vida está en el mercado

2011-09-13T22:11:00.007+02:00

El día a día transita en los mercados. Es hora de hacer mi primera compra en Santiago y para elegir, que mejor que conocer primero. La principal plaza de abastos de la capital es el Mercado central que bajo un imperfecto amasijo de hierros cobija buenos géneros desde 1872. Además del pescado, la carne, fruta y verduras, hoy en día son muy reconocidos sus pequeños bares para degustar algunos de los manjares que da esta tierra, sobre todos los que provienen del mar: congrio -especie de merluza pero más sabrosa-, salmón, corvina, etc.). Capítulo aparte merece el marisco: macha, loco, camarones, ostras, lapas... Un sin fin de pequeños animalitos, que a pesar de lo que pudiera parecer, no son especialmente del gusto de los chilenos; y a los datos me agarro. Chile es uno de los países con menos consumo de pescados y mariscos del mundo a pesar de sus más de 4.000 kilómetros de costa. Donde se ponga un buen asado...

El Central es el principal, pero no el único (a ambos se llegan desde el metro Puente Cal y Canto). Caminando por unos rincones menos europeos, con más baches en las calles y menos lujo en las vestimenta de los mercaderes, se llega a La Vega, sitio auténtico donde los haya. La mezcla de olores de los puestos de especias y cereales más el colorido de las frutas y verduras que adornan los puestos hacen las delicias de los menos delicados a rincones no aptos para turistas. Allí compré una piña de las que saben, palta (aguacate, uno de los ingredientes básico en la cocina chilena) sabrosa y varios tomates que nada tienen que ver con los de las grandes superficies. Después llegó esto, para los productos de limpieza y las conservas, etc, pero de eso ya no les cuento mucho porque es más de lo mismo.

Antes, que lo olvidé, probé uno de los aperitivos preferidos en este país, la empanada de pino. Nada hay del árbol entre la masa de harina sino más bien carne picada con cebolla condimentada con comino y ajo. A mi se me gana por la comida y, por ahora, lo probado ha sido disfrutado. Seguiremos informando...

En Santiago de Chile a 12 de septiembre de 2011.

Fiesta de bienvenida santiaguina

2011-09-13T21:39:00.006+02:00

El domingo es el día que nos regaló el Señor para descansar y así es como hay que afrontarlo, con ganas de relax y, por qué no, diversión. Los rayos de sol me despiertan con fuerza. En un noveno creo que pegan más fuerte. Empezar a conocer una ciudad pateándola es prioritario, pero hay una fórmula más rápida y sana: hacer footing. Le hago caso a mi amigo Nono y nos calzamos las bermudas y la polera, como dicen por aquí, y en poco menos de una hora conocemos varios de los parques que dan oxígeno a la capital, el Parque Forestal, el Bustamante, etc.

Otro entretenimiento dominical es la cocina. Con ello también me engaña Nono en este día, pero es por una buena causa. Vienen unos amigos a la terraza de casa para hacer un quincho, una barbacoa, de bienvenida. Nosotros aportamos a la fiesta hispano-chilena un buen salmorejo y ali-oli. El resto lo compramos en el super: tinto con limón, chela (cerveza) y una pieza de carne para el asado. El sol no hizo falta ni pedirlo, brillaba en toda su intensidad, hasta cansar, en lo más alto.

Fueron llegando amigos de todos lados, pero sin duda mi reencuentro con Irene fue especial. Ella fue monitora de la Ruta Quetzal en 2008 y después de compartir tantos momentos en Panamá y España hacía mucho que no nos veíamos. La última vez, precisamente, fue en Sevilla. Ahora, a muchos kilómetros de distancia, nos volvemos a ver.

Charlas, consejos, risas y otros amenizaron el almuerzo. Para la cena también íbamos a estar entre amigos. Había quedado con Jesús Codina, un sevillano de éxito en Chile (aquí os dejo un enlace de su aparición en Andaluces por el mundo que hizo Luis Márquez para que lo conozcáis mejor http://www.youtube.com/watch?v=8f1x-2DMy5o ). Entre otras cosas en un mes estrenará como director con otra sevillana como protagonista, Eva Gómez, el musical Cabaret. Codina es de las personas que pareces que conoces desde toda la vida aunque solo haya habido una trago de por medio. Sus recomendaciones son sabias y hay que hacerle caso. Es lo penúltimo del día. Antes de dormir un mendozita, un pastel recubierto de chocolate de lo más dulces antes de dormir.

En Santiago, a 11 de septiembre de 2011.

Aterrizando en Santiago

2011-09-11T00:02:00.010+02:00

Las últimas horas antes de partir las pasé con un romántico de la profesión periodística, de los que ya quedan pocos, el señor Vélez. Por poner un ejemplo, fíjense en la reliquia de cámara que gasta mi colega, como las de antes, blanco y negro y a revelar. Con ella precisamente me retrató por última vez en territorio español. El tiempo, indefinido, marcará mi regreso.

Llegar a Chile cuesta mucho. Tanto como por lo menos 1.000 euros en un vuelo correcto de precio para la ida y la vuelta (las únicas compañías que vuelan directo desde Madrid son Iberia y Lan Chile, aunque Air Europa, KLM y alguna otra tienen ofertas con vuelos indirectos pasando por Buenos Aires, Lima o México DF de vez en cuando). Cuesta también tiempo, el mismo que hay que emplear para cubrir los 14.000 kilómetros que se alejan una capital de otra. Eso se traduce en poco más de dieciséis interminables horas de vuelo en lo que lo único que te saca de la desesperación más galopante es un suelo profundo o las inolvidables vistas de la Cordillera Andina antes de aterrizar en Santiago de Chile.

Aquí, en la capital, donde he aterrizado cuando eran las 12.30 pm, hora local, cinco más en España, ya es primavera. No oficialmente, pero si oficiosamente. El sol brilla radiante entre lo que parecen a simple vista nubes y no es más que polución concentrada (lo llaman "smog"), la gente baila la cueca, una especie de mezcla entre una jota y una sevillana al compás de la guitarra, mangas cortas (la mínima estará en 6 grados pero ahora hace 22 grados), terrazas llenas. El invierno y la desgracia parece que pasan. Me lo confirma el taxista que me lleva, las estaciones de esquí están a punto de cerrar y la profunda tristeza vivida por el pueblo chileno tras la tragedia aérea en la Isla de Juan Fernández en la que murió, entre otros, el más famoso presentador de la tv nacional, Felipe Camiroaga, va mitigándose.

No sé ya que hora es ni cuantas veces he comido o he dejado de hacerlo en las últimas horas, pero el que lo será todo en mi estancia en Santiago, otro señor, Nono, me lleva a comer cosas ricas junto a Babi, su novia, después de recogerlos de un anuncio en el que han participado como extras. Hoy pruebo el pastel de Choclo, que traducido al castellano peninsular, cosa que por lo que veo voy a tener que hacer continuamente, sería un simple pastel de maíz. Humilde pero delicioso. Vuelvo a casa y el camino me suena familiar; podría ser cualquier calle de Europa pero a miles de kilómetros. Es verdad, cuando subo al noveno piso en el que vivo doy fe de ello, Santiago se despierta cada día entre montañas. Esta mezcla la han hecho único y ahora yo soy un afortunado más que podrá vivirla y disfrutarla. Empieza de nuevo una aventura...

* Cada día, a partir de hoy, intentaré resumir las vivencias que vayan sucediéndose aportando además información del país, la capital, la cultura y sus gentes. / Foto 1: vista de Santiago desde la azotea de mi casa, en la Alameda Bernardo O´Higgins / Foto 2: Terraza del Patio Andaluz, en Lastarria / Foto 3: imagen de Los Andes desde el avión de Sky Airline que une Buenos Aires con Santiago / Foto 4: en el aeropuerto de Barajas con Juan Carlos Vélez.

Día 7: Despedida y una oda, fugaz, al consumismo

2011-07-11T22:27:00.007+02:00

Nos quedan tan solo unas horas en la gran ciudad y hoy toca ir cerrando los frente abiertos que hemos ido dejando tras nuestra huella estos días. Visitamos algunos rincones que se nos escaparon antes por falta de tiempo o presencia del cansancio y hacemos algo que en otras partes del universo es prescindible, pero aquí se antoja de obligado cumplimiento, casi, por decreto: ir de compras. Pero no crean que me he vuelto loco ni he faltado a mis principios viajeros: he dicho ir de compras, no comprar.

Sin duda, la visita a determinadas tiendas (M&M, Abercrombie, Victoria´s Secret, grandes almacenes, etc.) se convierte en la quinta esencia para los amantes del despilfarro, y para los neófitos en la materia, no deja de ser algo curioso con un cronometro, eso sí, para no sobrepasar el tiempo máximo permitido para que esa fatídica acción no perjudique gravemente mi salud. Tan solo hago una excepción, la judería FAO; en ese caso se podría parar el tiempo sin problemas. Allí está por ejemplo el piano que usó Tom Hanks en la película Big, y también hay miles de peluches, casa de muñecas de ensueño, marionetas y hasta un futbolín de la Barbie (24.999 $).

El tiempo, divino manjar, se agota. El game over se acerca. Es el día de Andalucía, y antes de irme quiero una foto en Times Square con mi camiseta de la patria chica. Tengo ese feo defecto, añorar la tierra en la distancia, aunque después esté en ella y le busque mil y una criticas constructivas. Antes de la despedida había algo muy importante que siempre quise hacer: tirar la bolsa de basura por el compartimento que tienen los apartamentos neoyorquinos en el interior de sus pisos. Pero un acto simple pero una de las experiencias más inolvidables que nunca he había vivido. Son las pequeñas cosas que hacen felices a las personas, o al menos conmigo lo ha hecho. Definitivamente, creo que el cine siempre tuvo mucha culpa en la construcción del sueño americano y toda su parafernalia.

¡Corten!

En NY, a 27 de febrero de 2011.

Día 6: La caja tonta más inteligente

2011-07-11T22:16:00.004+02:00

Madrugamos para ir a misa. Es domingo, el día del Señor. Buscabamos una iglesia presbiteria para asistir a una celebración gospel del sacramento. Lo intentamos por nuestra cuenta, pero no hubo fortuna. Será lo primero en la lista de motivos por los que volver a Estados Unidos.

Volvimos por tanto al hotel para preparar la maleta y aprovechamos el tiempo ganado al reloj para ver la televisión, una de las patas sobre la que se sustenta la cultura americana. El concepto espectáculo está tan arraigado aquí, como beber coca cola de litro cuando se tiene sed. Valga como ejemplo un botón en cuanto al audiovisual se refiere; pongamos por caso la cadena deportiva por antonomasia, ESPN. De un simple entrenamiento de pretemporada de fútbol americano sacan una programación en directo que abarca buena parte de la mañana con la retransmisión en directo, infografías, debate con especialistas; y todo porque saben colocar como nadie el lacito a cualquier producto que emiten. Lo digo sin acritud y con actitud de pronta imitación.

La vuelta, prevista para las 15 horas, la adelantamos para estar en Nueva York a tiempo para ver la gala de los Oscars, otra ocasión para vivir desde dentro otra de las patas del sueño americano, el del cine y sus celebrities.

En DC, a 26 de febrero de 2011.

Día 5: Un vistazo a la capital del mundo

2011-07-11T21:43:00.006+02:00

La visita a Washington debe empezar obligatoriamente por el Capitolio, el corazón del poder estadounidense. En su interior alberga la cámara de representantes, el senado y la corte suprema. Las visitas, de mucho interés aunque sólo en inglés, duran 30 minutos y son gratuitas.

Desde ahí, el centro de Washington, el centro del mundo políticamente hablando, el National Mall vertebra el resto de la visita. Es una zona ajardinada que llega hasta el monumento a Washington y sobre la que se distribuyen los museos pertenecientes a la Fundación Smithsonian. Esta institución privada fue fundad por el inglés James Smithsonian que, paradojas de la vida, nunca visitó Estados Unidos, pero a pesar de ello donó toda su fortuna a los americanos en pro de incrementar y difundir el conocimiento entre los hombres. De entre ellos, el más destacado es el Museo Nacional del Aire y el espacio, el más visitado del mundo por delante del Louvre, el Metropolitan o el Hermitage. Y todos, totalmente gratuitos.

Sin duda, además de las decenas de memoriales (Linconl, Guerra de Corea, Víctimas del Holocausto, Veteranos de Vietnam, etc). Junto a ellos, la atracción más famosa, la Casa Blanca. Tan importante con solo nombrarla, su realidad se reduce a un amplio chalet con zonas ajardinadas donde, de vez en cuando, se ordenan los designios del planeta. A sus puertas, los opositores protestan por ello: unos contra la Guerra de Iraq, otros por el conflicto en los países árabes, etc.

El centro neurálgico del poder está aderezado de todo tipo de instituciones y organismos con sede en la ciudad. Sorprende verlos todos juntos y en un radio tan estrecho pero, por sobredosis, termina cansado. Ese es el momento de planear la retirada.

Antes de hacerlo, fuimos a un supermercado, pero hasta esa simple acción es diametralmente opuesta a como la entendemos nosotros, los españoles, me refiero. La idílica imagen que pueden imaginarse de hacer la compra, cambia mucho por estos lares. Todo, absolutamente todo (excepto mínimas cosas que llaman en plan moderno orgánicas) están procesadas: patatas frita de paquete con sopa Campbell de primero, carne con salsa al curry de lata y piña en su jugo con dos chocolatinas es lo máximo que se puede aspirar comer después de hacer la compra y llegar a casa. Y para beber, una Budweiser.

En DC, 25 de febrero de 2011.

Día 4: de NY a DC

2011-06-07T13:35:00.006+02:00

Brooklyn es el barrio más poblado de Nueva York. Lo une a Manhattan el lugar prelidecto de suicidas, artistas y directores de cine; dieciséis años se tardó en construir este coloso de acero y hormigón por el que atraviesan al día miles de coches y personas. Esta mañana, por primera vez en nuestra estancia, la lluvia arreciaba con fuerza. Era imposible atravesarlo a pie. Una opción normal era tomar un taxi. Esto, en Nueva York, también se convierte en otra posibilidad de hacer turismo.

Alcanzamos antes del mediodía Chinatown. Desde esa zona de la ciudad parten cada hora autobuses hacía la capital (salen desde Canal St., en varios puntos repartidos por la vía con diferentes compañías. Aproximadamente 30$ i/v). El trayecto, pesado, de casi cinco horas , sirve para ver pequeños destellos del avance norteamericano: sus carreteras, sus edificios, sus coches, etc.

Arribamos a DC pasado el atardecer. Del Chinatown neoyorquino al capitalino. En la Costa Atlántica pero sin salida al mar, se bautizó así en honor al primer presidente de los Estados Unidos, George Washigton, aunque el distrito se denominó con el nombre del descubridor de las Américas, Cristobal Colón (Distric of Columbus, DC).

La ciudad fue magníficamente proyectada por el francés L´Efant a finales del siglo XVIII, siendo la primera ciudad planificada como centro de gobierno, con el Capitolio como referente, y partir de ahí toda una urbe con sus calles, parques, museos y todos los organismo internacionales relevantes de nuestros días.

Era el momento del descanso, el que llega cuando uno ya no puede más. En este caso, si necesito un hotel en territorio nacional soy fiel a www.hotelplus.com, pero cuando hablamos de territorio internacional, las opciones se multiplican, pero me he decantado, no sin buena recompensa, por una que no falla: http://www.hotels.com/ De entre las posibles moradas, elegimos The Capitol Hill Suites, hotel perfecto si nos atenemos a la relación calidad precio, incluso muy por encima, diría yo.

Reconozco que soy muy de Solo en casa, algunos defectillos que tenemos todos. En cuanto que puedo intento emular al siempre joven Macauly Culkin, y lo de las pizzas en los hoteles, reconozco que lo aprendí de él. El pizzero llegó con su coche, al estilo americano, nos pusimos finos y a dormir. Buenas noches y dulces sueños.

En DC, 24 de febrero de 2011.

Día 3: Un Pulitzer para hoy

2011-06-06T12:23:00.007+02:00

Central park puede ser muchas cosas; para mí, un misterio. Todo lo que rodea al gran pulmón de esta city es estridencias, ruidos y algarabía. Entre sus caminos, recortados por árboles y arbustos habitados por graciosas ardillas, el silencio es practicamente absoluto. Junto a algunos de sus lagos helados ahora que el mercurio no sube de los cero grados, la tranquilidad es casi plena. Se puede patinar sobre hielo, ver estatuas, correr o ver a tipos que sacan 10 0 12 perros a la vez como oficio. Pero todo eso tras disfrutar del silencio y la tranquilidad.

Y no solo del museo de la calle vive Nueva York. Ese es el mejor, pero en esta ciudad hay otros muy buenos entre los que destaca el Metropolitan (en todos los museos nacionales de EE.UU. no es obligatorio pagar a pesar de que la gente lo haga y haya estipulado un precio sugerido o recomendado). Para hacerse una idea de la magnitud de esta sala, sírvase un dato, tan solo se expone una cuarta parte de los fondos de la institución. Coja aire,, respire y a ver obras de arte. Así hasta que dure.

Justo enfrente está otro clásico, el Museo Americano de Historia Natural concebido para los más pequeños, pero por eso de ser gratuito, bien merece una visita para ver el gran Tyranosaurus Rex que está expuesto en la última planta.

Pero hoy lo que estábamos deseando que llegara era el momento en el que cayera la tarde. A esa hora teníamos fijada una cita con la historia del periodismo. Pasa desapercibido pero para románticos o frikis, llaman ahora, de esta amada profesión, el dato no podíamos pasarlo por alto. La archiconocida Universidad de Columbia tiene una afamada Escuela de Periodismo más conocida por su fundador que por los méritos contraídos. Les hablo de Josep Pulitzer, fundador de esta institución y que es la misma que otorga anualmente los premios periodísticos más prestigiosos del mundo. El sueño americano, en este caso seguido de periodistas de todos los rincones del mundo, sigue presente.

No es bueno irse a la cama sin comer y eso mi amigo Pitu se lo tomó al pie de la letra. Una hamburguesería neoyorkina, con bancos fijos, una decoración cutre tocada por un póster de Ramones y una carta tan esbelta como ninguno de los allí presentes. Así es Joint burger, el rincón donde hacen cola los del lugar para comerse un trozo de carne a la parrilla bien hecho, patatas con mucho ketchup y soda o cerveza al gusto. Si lo buscan, no lo encontrarán. Si preguntan, con suerte, puede que den con él. Mantendremos el secreto nacional.

En Nueva York, a 24 de febrero de 2011.

Día 2: 'The show must go on'

2011-04-22T16:36:00.006+02:00

Lo que más me gusta de la casa de Pitu son sus dos amplios ventanales. Desde el que está más pegado al fregadero, al oeste, se ve el Queensburg bridge y parte del barrio de Queens; desde el otro, el que está justo enfrente, al lado de la pecera, se puede observar el Williamsburg bridge, una vista parcial de Manhattan, y de fondo, en la lejanía, el puente de Brooklyn. Él vive en otra isla, Roosvelt Island, alejado del mundanal ruido. Este trozo de tierra rodeado de agua está a tan solo una parada de metro del lío o, si lo prefieren, a una parada de telesférico (muy recomendable aunque no aparezca en las guías), pero la restricción al tráfico rodado y los tan solo 7.000 personas que la habitan hacen de este pedacito de NY un remanso de paz entre tanta tormenta.

El tiempo correo más rápido de lo normal en esta urbe y hay que elegir: Estatua de la Libertad o Staten Island. En la primera opción, con un ferry que cuesta 12 $ se llega a Liberty Island y se ve la estatua más emblemática del país. En la segunda opción, un ferry gratuito, se puede ver la Estatua de la Libertad, el sur de Manhattan y el puente de Brooklyn. Para ver el famoso puente, ya en tierra firme, pasa lo mismo; si estás en él no lo ves, y una buena elección es pasear por el Puente de Manhattan, paralelo a éste.

Tras el vaivén nos reunimos María José y el que suscribe con Pitu. La maraña de barrios que se entrelazan sin solución de continuidad era nuestro objetivo: NoHo, Nolita, SoHo, Little Italy y así hasta llegar al mítico Chinatown. Tras ellos, seguidos en la cuadrícula perfecta del mapa de la ciudad está lo que se conoce como Financial Distric. Si no llueven billete en esta área es porque los tienen a buen recaudo, pero dicen que en estas calles se encuentra una parte muy importante de todo el dinero que hay en el mundo, ya sea en lingotes, acciones o bonos. De entre todas las calles, a la más rica le pusieron un nombre simplón, Wall Street.

La vida de esta zona contrasta, supongo que todo serán imaginaciones mías, con la calma de la Zona Cero. En lo más profundo del agujero gigante que dejó huérfano de ajetreo a esta área de la ciudad que intenta brotar desde el día después del 11 de septiembre de 2001 con ansias de pasar página pero sin olvidar. Para ello está el Memorial que se sitúa al oeste de lo que fueron un día las Torres Gemelas. Son buenos para esto de rendir homenajes a sus caídos los americanos y ya levantan una nueva construcción para su recuerdo. También son buenos con los negocios y te cobran la entrada a precio de oro al centro de visitantes. El punto y seguido lo ponemos con un buen plato de sushi junto al desgastado toro de bronce que representa la fuerza de la economía estadounidense. Fue un paréntesis, un descanso para lo que sigue.

El espectáculo debe comenzar. Madison Square Garden. 20.000 espectadores. New York Knicks – Milwaukee Bucks. El American way of life va incluido en la entrada. Todos nos contagiamos. Hay que consumir: la mano con el número 1 de los Knicks, la gorra, la camiseta, el cubo de Coca cola, la caja de perritos calientes…la fiebre por el espectáculo ya se ha desatado mucho antes que el árbitro lance la pelota a lo más alto del pabellón. Animadoras desde Virginia. El gran marcador con el calentamiento en vivo. Himno nacional. Canasta. Triple. Gran partido de Carmelo Anthony. Ídolo. El partido parece que hace tiempo que no importa. Último cuarto. Locura colectiva. Ahora sí, miran con atención la cancha. 114-108. Knicks wins. Éxtasis. Party city. Vuelta a la calma. No hay frases, solo palabras. The show must go on! Al menos una vez en la vida…al fin y al cabo es parte del sueño Americano.

En Nueva York, a 23 de febrero de 2011.

Día 1: El museo es NYC

2011-04-06T02:14:00.009+02:00

Dice Enric González en su delicioso libro Historias de Nueva York (RBA) que “cuando en Nueva York son las tres de la tarde en Europa son las nueve de diez años antes”. A mi colega de profesión y corresponsal de El País (ahora en Jerusalén) no le falta razón. En una especie de ciencia ficción reconocida, la tecnología y los avances nos apabullan desde que subes el último peldaño de la estación de metro. El cine, otra vez, Internet o la tv nos lo habían dicho, pero en este caso, la realidad supera a la ficción. El epicentro del centro del mundo está en el cruce entre la 42 th con la 7 th, o lo que es lo mismo Times Square; las catedrales aquí se erigen con cemento y mucho cristal y sus vidrieras son de LED ultramoderno.

Pero aquí todo es factible de poder ser: libras de M&M servidas a granel, montarse en una noria dentro de una tienda Toys `R´ Us, un kilo y medio de hamburguesa con patatas fritas, millones de vinilos antiguos… En esta ciudad hay mucho de todo, incluidos museos, pero el más grande está en sus calles: tiene miles de plantas dedicadas a la construcción y al diseño (empezando por el mítico Empire State Building que hoy hemos visitado), otros millones de metros cuadrados lo dedica a la parte antropológica (toda raza, nacionalidad, religión y cultura puede verse por sus amplias avenidas, y tampoco se queda corta el ala dedicada al arte.

Para ver toda esta gigantesca sala expositiva en la que se conforma la ciudad hace falta una cosa que siempre le falta al turista, tiempo. Por ello, saqué una pronta conclusión, Nueva York es, definitivamente, una ciudad para vivirla no para visitarla. Pero a falta de pan, y como prólogo a una estancia mayor, lo mejor es echar un vistazo general a la Gran Manzana desde el Top of the rock (Rockefeller center, 20 $). Las vistas en 360 º son insuperables. Antes se me olvidó, en NY también pueden comprar kilos de diamantes. Lo encontrarán en Tiffany & co (727, 5 th Ave.), la joyería más famosa del mundo gracias a Audrey Hepburn en Desayuno con diamantes.

También nos pasamos para acabar un día agotador por Broadway y cumplir con un plan clásico, un musical. Lo importante no es el título, que tendrán que elegir en función de su compresión del inglés, los horarios, etc., lo fundamental es conseguir las entradas a buen precio. Para hacerlo hay que cumplir religiosamente con la cola que se forma en TKTS (cruce de Broadway y W 47 th st.), unas taquillas que despachan las localidades con hasta un 50 por ciento de descuento. Nosotros conseguimos las nuestras para Mary Poppins (soberbio) por 34 $, justo la mitad. Y de la magia sobre las tablas del teatro cambiamos a una parecida que se hace en la televisión. Cosas de la vida acabamos presenciando el rodaje de un video clip para un grupo sudafricano en un estudio neoyorkino con Pitu a las tantas de la noche. No se si han oído hablar del croma, pues en esa lona está el truco de fabricar los sueños en este caso, que un día más nos siguen. ¡Corten! ¡Toma dos!

En Nueva York, a 22 de febrero de 2011.

Día 0: Billetes al sueño americano

2011-03-28T23:56:00.004+02:00

De nuevo otro viaje. Uno más, pero otro diferente; único, irrepetible, inigualable. Como todos los demás… En esta ocasión buscamos el sueño americano, ese por el que millones de personas han ido a su encuentro; algunos para una estadía, otros para toda la vida. Lo nuestro será cosa de los días que tiene una semana. Partimos de Málaga, de ahí a Madrid y desde la capital a la antigua Nueva Ámsterdam. Airbus A-340, de nombre de pila Julio Romero de Torres (así lo han bautizado, como el pintor de La Musa gitana) es el que nos hará atravesar el Charco. Siete horas y pico de vuelo con los “veteranos” de Iberia, los azafatos y azafatas más experimentados en todo lo bueno y lo malo, son suficientes para llegar al Aeropuerto John F. Kennedy - JFK -, uno de los más grandes del mundo con nueve terminales. El metro y el Airtrain (7,5 $ en total) es la opción más barata pero se puede llegar a tardar más de dos horas a Manhattan. Una alternativa correcta en calidad / precio son los Shuttle o lo que es lo mismo, unas furgonetas que se usan como taxis compartidos y te llevan a la isla por no más de 20 $.

No hace falta haber estado antes en la Gran Manzana para sentir que realmente lo has vivido en otra vida. La memoria cinematográfica trabaja a destajo en NYC. En una de sus arterias, Union Square, nos reunimos con Pitu, un gran amigo de El Puerto de Santa María, de los míos, de los que hace mundo. Gracias a su talento y el reconocimiento de éste por parte de la Junta de Andalucía mediante las Becas Talentia, está cursando un master en dirección de cine en la prestigiosa New York Film Academy. Precisamente una fábrica de sueños grabados en celuloide será el comienzo de esta historia. Silencio, se rueda.

En Nueva York, a 21 de febrero de 2011.

Una semana en Nueva York y Washington D.C.

2011-02-20T16:25:00.002+01:00

Me voy unos días a la capital turística moderna del mundo, Nueva York, y a la capital política moderna del mundo, Washington D.C. A la vuelta os cuento...

Etiopía, un país en lucha con sus orígenes (tuaventura.org)

2011-02-14T10:54:00.002+01:00

Por si os apetece, enlace al artículo escrito en www.tuaventura.org

http://www.tuaventura.org/node/1597

Día 9: El mercado de las ilusiones

2011-01-15T21:04:00.009+01:00

La manera más cómoda de moverse por Addis es el taxi. Sin embargo, no es esta la mejor manera de hacerlo. Siempre que se pueda, caminando el visitante estará más cerca, en contacto, para poder empaparse de los pequeños rituales, ancestrales costumbres y diversas peculiaridades que conforman el estilo de vida de un pueblo. En el caso de no poder hacerlo, la alternativa es el autobús o el mini bus.

Tomé uno en dirección a plaza de México, y después otro hasta Merkato, todo ello por intuición. Me apeé en la Gran Mezquita de Annuar. Justo enfrente está la iglesia ortodoxa de San Rafael. El respeto mutuo impera en el día a día. No pasó una fracción de segundo desde que había pisado el polvo de la calle, cuando un ciudadano se me acercó. Necesitaba alguien me echara un cable para visitar el mercado más grande del país y unos de los más grandes del continente. No sabía como saldría en esta ocasión.

Bisrat tiene 32 años y todavía vive con su madre. Ha estudiado para enseñar una de las lenguas que se habla en el país, el inglés. No conforme, después de su paso por la universidad, ha vuelto a enrolarse en el mundo académico para especializarse en un inglés judicial que aprende en una especie de master. Quiere llegar lejos, lucha duro por ello, pero, reconoce con dolor, entrecortándosele el habla, que en su país es muy difícil.

Entre sus manos lleva una carpetilla transparente. Retazos de papeles usados y escritos en folio con sabor añejo se amontonan enumerados de forma ordenada. Me cuenta que es su novela. Ya la tiene escrita en Amariña, ahora la traduce al inglés. Esta historia me traslada a otro gran mercado africano, el de Onitsha (Nigeria), del que una vez leí que tenía su incluso su propia literatura.

El paseo es muy agradable. Intercambiamos palabras sobre el tenderete con mieles con el odio del pueblo a los negociantes chinos (venden productos de mala calidad y construyen carreteras a precios nada asequibles con materiales que se desgastan en poco tiempo – organismo internacionales quieren analizarlos, de forma independiente, para verificarlos); hablamos de los diferentes tipos de tela y de la poca productividad, en líneas generales, del etiope medio; debatimos sobre la calidad de las carnes y a la vez de cuál es la solución a los problemas.

En ese punto nos quedamos. Hay que tomar un refrigerio, pero nada más terminar retornamos al pasado inmediato. Me dice algo muy coherente, o eso me parece a mí: la solución para Etiopía pasa por los etíopes; y acto seguido me pone un ejemplo clarividente: un europeo viene a disfrutar un mes o dos a mi país, pero lo hace después de trabajar el resto del año durante todo el día. Los etíopes, en su mayoría, disfrutan todos los días del año (hay que haber estado allí para saber que no le falta razón a Bisrat).

Subiendo al monte Entonto, el lugar donde el emperador Menelik II construyó la capital en el origen, antes de desplazarse, definitivamente, a su ubicación actual, se siguió quejando amargamente de la ausencia de una clase media que nivelara las desigualdades. También me pidió, antes de despedirnos, que escribiera sobre su país; las cosas buenas, dijo, y “como estas pobres mujeres ancianas suben al monte a por ramas y hojarasca que tras transportas en sus espaldas durante horas vender por 20 o 40 céntimos de euro, al cambio, yéndosele junto a la mercancía la dignidad y la vida”.

Lo dejé atrás con un abrazo y me dispuse a encontrarme con Manuel y María en el Milenium, una especie de palacio de congresos. Habían estado toda la mañana en un bazar navideño que “preparaban” las mujeres de los embajadores para entretenerse y, de paso, recaudar dinero y lavar sus almas en pena.

Fuimos a comer y tras este paso, cambiamos la siesta por la preparación de un cumpleaños, el de Dani, un chico ecuatoriano de lo más agradable que trabaja en la capital en un comisionado de la ONU encargado de la igualdad de género. Lo que en España se arregla en una hora en un supermercado, aquí nos llevó toda la tarde: la carne en un sitio, la verdura en el mercado, los hielos en un pequeño despacho, las bebidas en otro supermercado y así hasta completar la lista de la compra.

Todo el género lo devoramos a la noche, en una barbacoa. Además de Manuel y María, muchos de los españoles que residen en la capital y otros amigos de diferente nacionalidad (en su mayoría trabajadores de embajadas, universidades u ONGs) departimos sobre interesantes temas del país, del mundo u otras ocupaciones y placeres más menudos. Si lo hubiéramos planeado, no hubiéramos encontrado mejor epílogo posible para esta gran aventura.

En Addis Abeba, a 27 de noviembre de 2010.

Día 8: Prueba superada, a pesar del gobierno

2011-01-11T22:13:00.007+01:00

Las cosas en este país funcionan, a todas luces, de otra manera. A priori se podría decir que mal, pero para evitar análisis casi sin fundamento y estériles comparaciones, me limitaré a relatar lo ocurrido.

Efectivamente, cuando el reloj del aeropuerto de Lalibella marcaba las 07:30 de la mañana, allí estaba le tío como le habían indicado el día antes. Pregunté por Dereje, el encargado. Ya estaba al tanto del caso, ayer lo habían avisado. Me comentaron que siempre dejaban tres asientos libres de emergencia, pero el encargado, amable, se apresuró a desmentirlo. Mi única esperanza es que estoy en la lista de espera y precisamente a eso me manda. Pasa el tiempo, y ahora me cuenta que el avión no puede ir sobre cargado porque el aeropuerto está entre montañas ¿cómo si yo fuera una vaca lechera?, ¿cómo si yo tuviera culpa de dónde han construido el aeródromo? Verá que puede hacer. 50 % de posibilidades todavía.

Mi mano, instintivamente, se va acercando al bolsillo. Tal vez por unos birrs todo pueda arreglarse. Antes de que esto ocurra, es él el que me avisa. Va a hacer la vista gorda y me apunta en la lista de pasajeros a cambio de 100 birrs (4,5 € al cambio), me explica que en concepto de penalización. El billete está en blanco, no hay número de vuelo, ni nombre del pasajero.

Al rato, le vuelvo a preguntar: ¿qué probabilidad tengo de volar? 99 %, me dice ahora. Falta la autorización del piloto. Me hago el sueco y, en cuanto puedo, me subo al avión. Allí está el encargado. Somos cómplices con nuestra sonrisa. El porcentaje ha subido al máximo. Lo voy a conseguir, llegaré a la capital en el menor tiempo posible y como tenía previsto. ¿El avión completo? No, más de la mitad de los asientos están libres ¿Alguien entiende la situación?

Sea como fuere, alcancé el Aeropuerto Internacional de Addis. En la vuelta a la pelea diaria con taxistas, comerciantes o anónimos, llegaba reforzado, ¡ya no soy un novato! Me piden 150 birrs por llevarme en taxi. ¡Una mierda envuelta en papel fina de regalo con moña a juego del mismo color! Tras 15 minutos y tener que compartirlo con dos ingleses, pago 40 birrs.

Manuel, compañero durante un año en El Correo de Andalucía, me esperaba cerca de su casa. Harto de la situación que atraviesa en estos momentos el periodismo en nuestro país, se lío la manta a la cabeza y junto con su novia, María, que trabaja en la ACEID, se vinieron a Addis. Hacía tiempo que no nos veíamos. Dejé los utensilios de viaje y empecé a enumerarle una a una las aventuras vividas. Charlamos de España, de la profesión, de compañeros y de los viejos tiempos.

Cuando María terminó de trabajar, fuimos a almorzar. Y más tarde a su casa, para mí, mi hogar en Etiopía. Nada que ver con las frías y destartaladas habitaciones en las que había pasado parte de mi tiempo en el país. La casa, no muy lejos del centro, tiene jardín, es amplia, luminosa y cálida.

Nos venció la morriña y durante varias horas, repasamos cronológicamente la actualidad, desde nuestros días hasta nuestra más tierna infancia. Se me olvidó hacer turismo y, a Manuel hacer su examen de francés, pero estábamos tan a gusto, que ni hubo ni quise que hubiera lugar a ello.

En Addis Abeba, a 26 de noviembre de 2010.

Día 7: La octava maravilla del mundo

2011-01-06T11:13:00.012+01:00

Segunda capital del antiguo imperio de Etiopía, la Jerusalén de los cristianos ortodoxos, la fascinación hecha piedra, la octava maravilla del mundo. Y así durante días podría estar refiriéndome a Lalibella y sus inusuales, grandiosas y sorprendentes iglesias excavadas en la roca.

Para llegar a este pueblo situado en la ruta norte del país, se puede usar el autobús, el 4 x 4 o el avión. Esta última opción (120 €, 85 € si te beneficias del descuento por haber volado al país con Ethiopian Airlines) es la que utilicé para acortar el camino entre Axum y la ciudad santa.

En el hotel de Axum, estuve al quite de un grupo de turistas alemanes que se marchaban al aeropuerto en su propio mini bus. Me fui acercando poco a poco, y al rato pregunté si podía hacer el traslado con ellos. Todos amantes de nuestro país, no cesaban en enumerarme algunas de las ciudades más turísticas: “bonita Málaga”, “delicious Granada”, “Mallorca, guauu”, “great Marbella”, etc. Y así hasta completar un mapa imaginario que la mayoría de los alemanes, supongo, tienen de la piel de toro.

Los aeropuertos, a excepción del de la capital, parecen más una estación de autobuses de cualquier pueblo de España que un aeródromo como tal. Semivacíos, una sola azafata atiende una cola casi diminuta. A los tenderetes dispuestos aleatoriamente por el hall, los llaman tiendas. Y en el duty free, tres estantes baldados, sin luminosos ni carteles, venden, sin impuestos, galletas, agua y toda clase de mieles.

En Lalibella, previo consejo de Manuel, me quedo en el Seven Olives Hotel (entre 300-400 birrs, al cambio entre 14 y 18 €) que cuenta con el mejor restaurante de la ciudad y muy frecuentado por españoles. Formalizo el ingreso en el hotel y aturrullo al recepcionista con ciento una peticiones. Necesito hacer muchas cosas en poco tiempo.

Por orden, dejo la maleta, compruebo la habitación, ya por costumbre más que porque aquí se pueda hacer algo por arreglar algo (una frase muy extendida en el sector servicios de este país es “no puedo hacer nada” o “es imposible” y tan panchos), voy a pedir lo que falta, jabón, toalla, papel higiénico. Más tarde intento arreglar algo que me atormenta desde hace días: cómo volver a Addis (mi vuelo sale en dos días, el sábado por la noche para Sevilla vía Londres, justo lo que necesitaría, teniendo en cuenta que no este ninguna carretera cerrada, para llegar a la capital en bus).

Justo enfrente de mi hospedaje está la oficina de las aerolíneas nacionales. Ya comencé las gestiones ayer, en Axum, y por lo menos estoy en la lista de espera del vuelo Lalibella – Addis Abeba que a esta hora está lleno para mañana viernes y para el sábado. Con la misma cantinela y varios nombres apuntados en una hoja de papel, pido hablar con el encargado. Me atiende y me dice que me plante en el aeropuerto. Hay 50% de posibilidades de que pueda volar. A estas alturas no me creo nada, iré porque no tengo más remedio.

A contra reloj ahora me toca buscar un guía oficial para entrar en las iglesias de Lalibella (la entrada cuesta 350 birrs, válida para cuatro días consecutivos, y el precio del guía es negociable pero ronda en torno a los 300-500 birrs). Un pantalón azul de pinzas y una chaquetilla a juego esconde la ropa del día. Belaynew Mengesha no llega a los treinta. La historia de las iglesias se la sabe de memoria, no le hacen falta chuletas. Tan solo usa como recurso auxiliar el Nuevo Testamento. Es muy religioso y, a los datos históricos y culturales, añade apuntes bíblicos. Se las sabe todas y me previene que tenemos poco tiempo, que no nos dará a ver todo. Hay que intentarlo.

Lo mejor es empezar por el primer grupo o grupo noroeste. Aquí está la Iglesia de Bete Mehahrea Alem, la mayor del mundo esculpida en una sola roca; las ventanas también son de la misma roca, y los pilares, y los escalones, ¡absolutamente todo tallado en una misma roca! (a este tipo se les llama monolíticas, también están las semi-monolíticas y las construidas en cuevas). Bete Maryam también es un monolito perfecto; Bete Kiudas Mikael y Bete Golgotta es un mismo bloque pero son dos iglesias, etc. Así hasta diez templos que conforman el conjunto declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y se considera el principal lugar de peregrinación de los cristianos ortodoxos que un día mandó a construir el Rey Lalibella a los 24 años.

La iglesia número once, Bete Georgis, la más fotografiada de todas, también fue la última en ser esculpida, y se dedicó al patrón de Etiopía, San Jorge.

Tres horas, un día o una semana, siempre es poco para deleitarse ante tan sorpréndete arquitectura y, mucho más, comprender como las pudieron erigir. Me lo preguntaba a cada paso, pero ni tan siquiera expertos han podido dar con la tecla. Antes de despedirnos me regala Belaynew la cruz de Lalibella que lleva consigo. Me cuenta que se la regaló su madre hace años pero que soy un buen hombre y quiere regalármela. En ella están representados los doce apóstoles que me protegerán, me explica.

La cena, después de leer y escribir un rato, la atraso hasta la nueve. A mi izquierda, una voces hablan por encima de la media del volumen del comedor. No hay duda, son españoles. Me acerco a hablar con ellos y sus respuestas, en castellano, me hacen sentir cual niño el día en el que lo visita el Ratoncito Pérez. Llevo ocho días y pensando en inglés. La alegrías es mayúscula. Compartimos, a los postres, impresiones de nuestras distintas rutas por el país.

Luego llegarían dos amigos más que viajaban parte, Paco y Antonio. Con ellos me quedo un rato más. Han alquilado un coche. Me invitan a ir en 4 x 4 a tomar algo. Acepto, todavía no conozco la noche etiope. Parecida a muchos sitios pero no igual que en muchos sitios. Beben, bailan, cantan. Todo es humilde, la barra, las mesas, las casi invisibles luces, pero a la vez genuino, divertido. Con españoles de por medio, lógicamente, se convirtió en la noche que más horas le robé al sueño.

En Lalibella, a 25 de noviembre de 2010.

Día 6: Relax en el antiguo imperio

2011-01-01T19:17:00.007+01:00

A pesar de mis deseos, aún me quedaban dos horas de peripecias al volante y circunstancias varias para llegar a Axum. Esta ciudad, situada al norte del país, otrora capital de un vasto y glorioso imperio, se considera el origen de la actual Etiopía. Abarcaba desde las actuales tierras hasta Eritrea más Sudán y Yemen.

Según marca la tradición, la reconocida Reina de Saba, que hace más de 3.000 años gobernaba estas tierras, obtuvo de Dios sus favores para con sus ciudad después de que el hijo de Saba y Salomón, Menelik II, llevase el Arca de la Alianza de Jerusalén a Axum. Según la leyenda, como explica Denberu Mekonnen Siyoum en la única guía de Etiopía editada en español (Ed. Laertes), el Arca de la que se habla en el Antiguo Testamento se conservaría todavía en la ciudad, en la Catedral ortodoxa de Zion.

Todo este pedazo de la historia estaba a mis pies. Cansado de horas de impertinente viaje, insalubres platos de ducha, ligeros colchones y otros, decidí poner mis pasos rumbo al Yeha Hotel (de la cadena Ghion hoteles). Este establecimiento al que llegué en tuc-tuc, una especie de moto cubierta de lonas y con asientos para dos personas, se enmarca dentro de la categoría medios – altos. En él se alojan grupos de turistas ávidos de la burbuja necesaria para poder decir “he estado en África”, pero sin tocarla. También duerme algún viajero desahogado y otros que llegan despistados. Se alza sobre una colina desde la que se divisa el Parque de las estelas, con sus famosos obeliscos, la iglesia y los Baños de la Reina de Saba.

Todo era idílico, pero estando en este país, eso no podía ser así. Abrí el grifo para darme una ducha y tan solo corría agua fría por las maltrechas tuberías. La lucha, con l, por el líquido caliente, duró todo el santo día. Llegaba la gobernanta, probaba el grifo y se iba; el de mantenimiento, e ídem de lo mismo; más tarde el recepcionista, y así hasta desfilar por el camarote de los Hermanos Marx hasta siete personas diferentes. El final de la historia es bien sencillo, me duché con agua fría. No obstante, esto no fue óbice para gastar el resto de mi día relajado entre lectura, escritura y siesta.

Entremezclando una con otra, me tomé la tarde para visitar los cuatro puntos de interés de la ciudad: el Parque de las estelas (que tiene más de 300 losas, estelas y obeliscos de distintas épocas, la Iglesia de Santa María de Zion, los Baños de la Reina de Saba más las ruinas del palacio de la Reina y la tumba de Gebre Merkal.

Cumplido el protocolo cultural, en este caso más bien escaso pero sentimental, seguí leyendo a Kapuscinski mientras con el rabillo del ojo me deleitaba con los últimos rayos de sol difuminándose en el horizonte. Acto seguido, casi a oscuras ya, conocí a Georgios y Thomas, dos griegos, amantes de los viajes, que habían venido a Etiopía para visitar un proyecto asistencial para niños huérfanos con el que colaboraban.

Para continuar con la charla nos sentamos a la mesa. Pedimos sopa de espárragos y goulash (filete empanado) de cordero. De beber, St. Giorgis, la cerveza nacional. Hablamos de cosas en común, la cultura, la gastronomía, la gestión de nuestros políticos, la crisis, la pasión por el deporte y así hasta las tantas. Hablé lo suficiente; y escuché con atención los más de 65 años de experiencia que atesoraba cada uno de experiencias y vivencias. Nos despedimos hasta la próxima vez que nos veamos por el mundo.

En Axum, a 24 de noviembre de 2010.

Día 5: Odisea en el autobús (De Gonder a Axum)

2010-12-30T20:46:00.011+01:00

El toque de diana está previsto a las 04.20 a.m. para tomar el bus que me llevará a Axum. Cuando uno tiene que despertarse a esas horas, el cuerpo está en alerta permanentemente, mirando el reloj a cada instante y viendo como el tiempo pasa despacio, o rápido, según pinten la ocasión. Por si acaso, el recepcionista, con el cual apalabré un taxi la noche antes para que me llevara a la estación, se apresura a llamarme a la hora fijada, las 04.30 horas, por si acaso había caído en las garras del sueño.

Diez minutos antes de las cinco llegué a la estación, situada detrás del recinto real de Gonder. Tapados con todo tipo de ropas y artilugios, algunos llevaban puestos toallas, otros batas de médico y hasta pude ver algún delantal de carnicero a modo de foulard, deambulaban por los alrededores cual hora punta en cualquier estación del mundo. A esta le falta luz, está a oscuras, casi oculta en el laberinto de calles que conforma una ciudad tipo etíope. Soy el único blanco despierto y pronto la multitud se percata de ello. Me miran con curiosidad, simpatía… La escasa luminaria que haya parece que me señala a mí.

No pasa ni un minuto cuando un par de jóvenes me hacen un hueco entre el gentío. La cancela está cerrada para todos, excepto para el blanco. Son las cosas de África, supongo que muy a pesar de ellos, tras haber sido nuestros antepasados yugos y verdugos, malos con este continente.

Me llevan al autobús, el 9062, que me conducirá a Axum. Tengo un sitio privilegiado, junto al chofer, en el único asiento en el que se puede viajar solo, con unos centímetros más de espacio. Mi gran duda es saber cuando llegaremos a Shire, el pueblo en el que tendré que coger un enlace hasta mi destino final. En total son 360 kilómetros, pero en este lugar no valen las matemáticas occidentales, las cuentas las marcan en Etiopía las circunstancias del presente, del aquí y ahora. El conductor me dice que en diez horas, otro señor se lía entre el horario etiope (el amanecer, siempre a las seis, equivale a las cero horas, a partir de entonces, el día concluye a las 12 horas, seis de la tarde para nosotros). Me preocupa no poder enlazar con el minibus a Axum y tener que pasar la noche en un pueblo que no aparece ni en la guía.

La explanada que conforma la estación se convierte a las cinco en una colmena repleta de abejas ávidas del mejor polen. Se buscan la manera de coger el mejor sitio. El viaje será largo. Para mí, apostado inmóvil en mi asiento, la situación es inenarrable. Nunca antes había visto algo similar. Todavía no ha amanecido y dentro del gran caos organizado los autobuses, que compiten en longevidad, van dejando atrás la polvareda en la que se transforma por unos minutos un gran garaje que en no más de media hora, quedará huérfano.

Los contratiempos comienzan cuando a las dos horas se estropea el ómnibus. Al cansado motor que mueve el amasijo de hierros le pasa algo más. Junto al conductor, por si acaso, viajan uno o dos ayudantes, mecánicos, chicos para todo: cumplen órdenes del conductor, limpian los cristales, hablan con la autoridad y arreglan un roto o un descosido.

Soy el único farengi (extranjero en amarían). Gran parte de los viajeros son humildes campesino que poco saben de la lengua de Shakespeare. Estoy solo, en no sé dónde, con un autobús en medio de la carretera por una causa todavía desconocida. Por suerte para mí, un joven con una llamativa camisa azul, se me acerca para tranquilizarme: “lo arreglarán pronto, ha sido la correa”, me dice. Aprovecho la tangente para entablar conversación, él será mi intérprete a partir de ahora. Su nombre es complejo y lo olvido, pero ya sé que estoy en buenas manos, trabaja como policía en Addis y ahora goza de unos días de permiso.

Todo se arregla y la destartalada tartana continua su ruta, parando de nuevo en Debark, la puerta de entrada al Parque Nacional de Simien Mountains (Simien significa montaña en amarían). Paramos para desayunar, en torno a las once. Todo el mundo me taladra con la mirada, me ofrecen chicles, granos y hasta un par de gallinas. Quiero algo más de andar por casa. Pagó la Coca Cola y aprovechó el receso para jugar con unos chavales en un destrozado futbolín. El español, el que todos dicen que se parece a Cesç Fábregas, es bueno. Aplastante paliza a los rivales.

A la hora de partir, el vendedor de gallinas consigue colocárselas a una pasajera: ya somos 36 viajeros, varias maletas, una decena de cajas que envían familiares de un lugar a otro, tres bastones y dos gallinas.

Ahora, cuando no hay lugar al aburrimiento con tan solo observar los arcenes en los que se amontonan niños, mujeres, vacas, ovejas y camellos a partes iguales, la policía nos conmina a bajar en uno de los check points habilitados en la ruta. Todos abajo con los pasaportes.

Después va una tan espectacular como peligrosa carretera de tierra con escarpados precipicios. El camino abre ante los pasajeros una maravilla natural que, por momentos, hacen olvidar el dolor de posaderas de los asientos de escay sin acolchar que hacen sentir muy dentro la madera de la que están hechos. Es el considerado “Techo de África”, el Parque de las montañas de Simien, que tiene entre sus picos el más alto del país, el Ras Dashen, 4.620 metros de grandiosidad.

Son ya las 15.30 p.m., llevamos ya diez horas de camino y, ni de cerca, nos aproximamos al destino. El ritmo en esta estrecha pseudo carretera es infernal, varía entre los 10 y los 15 kilómetros por hora. Sin pausa pero sin prisa, vamos echando horas fuera, pero al poco, un nuevo contratiempo aparece. La carretera está destruida a causa de un desprendimiento. Estará cerrada, ellos dicen, una hora.

Cuatro grandes máquinas se afanan en abrir el camino, pero la tarde va cayendo. Todo los viajeros observan, curiosos (por definición igual a etiope), la escena. No he comido todo el día más que unos panecillos y el agua se me agota. Si no consiguen arreglar la carretera antes de que anochezca, tendremos que hacer noche allí, en medio de las montañas, intentando pegar ojo en uno de esos fantásticos asientos a los que tenemos derechos por los 89 birrs (4 euros) pagados por nuestros billetes.

Con los últimos rayos de sol, por suerte, los operarios nos dan vía libre. Ya es de noche y yo, que voy en primera fila, no distingo entre la luz larga y las cortas. La oscuridad se convierte en un abismo peligroso al volante. Solo faltan dos horas para llegar.

Por fin conseguimos la gesta pero, no me da tiempo a celebrarlo y a estirar las piernas cuando mi amigo el policía tira fuerte de mí para llevarme inmediatamente a un hotel. Shire no está muy acostumbrada a visitantes y, más en la noche, soy un gran extraño. Apalabra para mí una habitación (lo más parecido a la de una prisión en desuso) por 40 birrs (menos de dos euros al cambio). Será suficiente para descansar esta noche.

En Shire, camino de Axum, a 23 de noviembre de 2010.

Día 4: De Bahar Dar a Gonder en mini bus

2010-12-21T11:52:00.007+01:00

La mañana es relajada. El frescor que abanica las noches va dando paso a un calor, que por horas, se torna en asfixiante. Tenemos tiempo para disfrutar del desayuno (siempre había probado el zumo de piña envasado, nunca como en esta ocasión, natural). También buscamos una hora para conectarnos al mundo a través de Internet. La conexión no es muy buena (telefónica), así que cunde poco. De Bahar Dar queremos ir a Gonder, tal y como lo hacen los locales, en mini bus. En principio, nos llevará cuatro horas, pero eso del tiempo no es precisamente lo que más importe en este país. Aquí se sabe cuando están previsto que comiencen las cosas, pero nunca cuando pasarán realmente. Etiopía es un país y sus circunstancias.

El camino arranca entretenido. En pequeño autobús hay once asientos y el del conductor; otro chaval, que suele ir de pié, le ayuda a ir llenando el estrecho y poco confortable vehículo al grito de la ciudad de destino. Mientras uno conduce, el otro saca la cabeza por la ventanilla buscando clientes por las calles: “Gondar, Gondar, Gondar”. Los pasajeros suben y bajan sin orden, todo es un caos organizado. El blanco asiste a este hecho cotidiano con sorpresa y desconcierto. A mi lado se sienta una profesora de matemáticas. Me intenta explicar, en un inglés correcto, lo que ha enseñado a sus chavales, y me muestra los problemas y cuentas escritas en el libro que usa para enseñar.

En un país en el que el PIB per capita es de 1.370 dólares (En España es de 35.116 dólares), como se puede comprender, la educación pasa a un estrato secundario. No obstante, me dice que los niños intentan no faltar nunca a clase aunque para ello tengan que andar horas y horas de camino o tengan que llevarse a sus hermanos pequeños para que sus padres encuentren alimento para ese día. Cruda realidad. Ella se baja mucho antes de mi destino y, en su lugar, se si sienta un amable chico que me ofrece la mitad de la caña de azúcar que acaba de comprar. De forma torpe intento imitarlo mientras pela la caña y le saca todo el jugo. Un par de horas antes de llegar a nuestro destino, el mini bus se desvía. Va a cargar la baca con grandes alpacas de paja. La operación dura un rato, que es lo que sirve para estirar los pies.

A Gonder, la ciudad fundada por Fasilidas en el siglo XVII, llegamos al medio día. A primera vista parece una ciudad ordenada, aceras separadas claramente del asfalto y medianas a modo de decoración. El Circle hotel (175 birrs la habitación), un modesto alojamiento situado en el centro de la ciudad, es nuestra elección.

Mi prioridad es encontrar la forma de llegar a Axum, mi próximo destino. A las cinco cierran los comercios, hay que darse prisa. Voy a la oficina de Ethiopian Airlines (hay una en cada mediana o gran ciudad). Las noticias no son halagüeñas. Es martes y hasta el sábado no hay vuelos con plazas. Demasiado tarde. Para colmo, me confirma que no hay plazas libres desde Lalibella hasta la capital (en coche o bus me llevará dos días que no tengo). Por suerte queda una plaza desde un pueblo cercano, Mekele, a ocho horas de camino. Eso está arreglado, ahora tengo que llegar a Axum.

En la estación de buses me dicen que el autobús para mañana está lleno. Tengo que probar suerte a primera hora del día siguiente, pero me advierten que será muy complicado, muchos locales usan esa ruta. Empiezo a sudar, tengo calor. ¿No sé qué más puedo hacer? No me resigno y lo vuelvo a intentar. Me repiten la misma cantinela. Mientras salgo con Björk de la estación entre risas de desesperación, el mismo señor que me ha atendido me avisa por la espalada. Me pide que lo siga, ha conseguido un asiento para mí. Serán catorce horas en algo parecido a un autobús, pero hace unos minutos no tenía nada.

Después de la obligación, pude disfrutar al fin de la ciudad y su magnífico recinto real. Lo primero que uno piensa cuando atraviesa algunas de las doce puertas que dan acceso al recinto, es a quién se le ocurrió la idea de crear una ciudad imperial con arquitectura medieval europea en pleno corazón de África. El genio fue le emperador Fasilidas. Su castillo, la joya de la corona, junto a otros seis, el archivo y otras edificaciones, componen este majestuoso conjunto. Aprovechamos la caída de la tarde para tomar buena cuenta de ello en nuestras cámaras fotográficas.

Después de horas sin probar bocado pusimos rumbo a un restaurante del que nos han hablado bien, el que está situado en la terraza del Quara hotel (cena por unos 50-75 birrs, 3- 4 euros). Unas pizzas serán el mejor desenlace para una jornada que ha vuelto a ser muy dura pero a la vez muy interesante.

En Gondar, a 22 de noviembre de 2010.

Día 3. El Nilo empieza en Etiopía

2010-12-19T22:24:00.010+01:00

Mi hotel está a orillas del Lago Tana, el más grande del país. Sus aguas, que forman un corazón humano, acogen a todo tipo de peces, hipopótamos, cocodrilos e incluso pueden verse hienas y leopardos en su orilla.

A solo un paso de la habitación, amplía y luminosa a la vez que discreta y con dos anti mosquitos, una mosquitera y una salamandra que me ha acompañado durante la velada nocturna, están los barcos con los que había que atravesar la lámina de agua. Antes de tomar uno, he tomado para desayunar una tortilla especial (es decir, picante, aunque yo no lo sabía. Siempre es mejor pedir las cosas sin picante) y un sabroso zumo de guayaba, elección de, entre otros, piña, papaya o aguacate.

El Lago Tana está salpicado por cerca de 40 islas. A una de ellas, al península de Zeghe, nos dirigíamos para ver uno de los monasterios que pueblan este trozo de tierra rodeados de mar. Para llegar a ellos se puede usar una embarcación de motor (aproximadamente 150 birrs/pax, es decir, sobre 7 euros), utilizar el transbordador (solo viaja dos días en semana) o navegar en un tankwa. Este último, personalmente, es el que más me fascina. Estas canoas están hechas de papiro y cuerdas y se usan desde hace siglos ayudándose de un remo. Su vida útil es de no más de un mes, aunque parezca sorprendente por los materiales de los que están hechas. Me hechiza verlos por el lago y me recuerdan a los barquitos de totóra que usan los Uros en Chile.

Para llegar al monasterio más emblemático del lago, Ura Kidane Mihret, previamente hay que pagar el peaje turístico correspondiente. Esto se traduce en una visita a un monasterio menor, Debre Maryam (la visita a cada iglesia es voluntaria y cuesta 50 birrs más las propinas a los guías) y el paso obligado por tiendas de recuerdos montadas en medio de los vastos caminos de arena.

No hago ni lo uno ni lo otro, y aprovecho el tiempo para charlar con algunos jóvenes de la isla. Me enseñan los cafetales y probamos algunos de los frutos sin madurar aún; también aprovechan para contarme que la vida en la península es entretenida, pero nada fácil; por ponerme un ejemplo, para llegar a la escuela, los chavales necesitan una hora caminando; los que van al instituto tienen menos suerte, ¡tres hora los separa! Tras la charla, dos de los pequeños me acompañan hasta el monasterio principal. Visten como pueden una suerte de harapos roídos por el paso del tiempo. Su conversación torna pronto en el fútbol. Conocen a todos: Xavi, Iniesta, Puyol, Casillas, Torres…

Escondido entre un tupido bosque tropical, aparece el monasterio de Ura Kidane Mihret. Construido en el siglo XIV y reconstruido dos siglos después, su estilo arquitectónico es un claro ejemplo de las construcciones de la iglesia ortodoxa etiope: una plataforma circular con paredes de argamasa de barro y techo de paja con forma de cono. Entrar en ella (siempre descalzos, como en el resto de templos del país) es regresar en el tiempo al pasado, transportarse a la parte más espiritual del país.

Junto al templo, todos los monjes descansan y beben en una habitación. Al fondo de una sala oscura, lúgubre, reposan sentados, en duermevela, los monjes. Es la hora del almuerzo y varios jóvenes preparan injera y tela, una cerveza artesanal. Me ofrecen y, lógicamente, pese a las recomendaciones de los médicos en estos casos (la cerveza está elaborada con agua del grifo y no demasiadas garantías higiénico sanitarias), acepto encantado. Sabe a cereal y la rudimentaria molienda hace que en el paladar se sientan los restos del maíz y la cebada.

Nada más regresar, se nos presenta a Björk y a mí la posibilidad de ir a ver las cataratas del Nilo Azul. No nos los pensamos ni un momento (se puede ir en mini bus de Bahar Dar a Tys Abey (1 hora) y comprar la entrada (15 birr/1 euro) o se puede contratar un viaje organizado (de 75 a 150 birrs más la entrada). Un rugido ensordecedor pero delicioso prologa a la vista la fascinación inmediata con la que se deleitará. Tras quince minutos caminando entre montañas, ahí está, imponente, con sus 45 metros de alto y 400 de ancho, las cataratas del Nilo Azul (uno de los dos ríos, junto al Nilo Blanco, que kilómetros después aportan sus aguas al Río Nilo).

El día ha sido largo, pero antes de dormir, otro acontecimiento, nos sorprenderá. Una amiga etiope que conocimos en el bus de Addis a Bahar Dar nos invita a la celebración de la boda de unas amistades que se celebra en nuestro hotel. Junto a ellos disfrutamos de los bailes mientras que me cuenta que esto es solo el segundo día festivo, aún quedan dos más (el primer día es el baile, el segundo la celebración, el tercero se lleva a cabo una fiesta en casa del matrimonio y el cuarto se va a casa de los padres de la novia). No sé cómo, pero finalmente termino en el centro del baile moviendo caderas y hombros, al estilo etiope, junto a los novios. Lo que son las cosas, los que nos íbamos ataviados para la ocasión, en este caso, fuimos los blancos. Ellos, chaqueta, ellas, traje largo; nosotros, pantalón y camiseta.

En Bahar Dar, a 21 de noviembre de 2010.

Día 2: Caminos de polvo, sudor y lágrimas (hacía Bahar Dar)

2010-12-16T16:00:00.008+01:00

Suena el despertador. Son las 04:50 a.m. Tal vez una hora indecente en Europa, pero no aquí. La mayoría duerme, pero varios corren, juegan, apuran los últimos sorbos de vaso largo o preparan su equipaje para marcharse a otro lugar. Es mi caso, mi próximo destino: Bahar Dar. Antes de llegar me esperan muchas horas de camino (Sky bus, autobuses convencionales, 10-12 horas / 306 birrs, aproximadamente 14 euros; en minibus más baratos y menos tiempo pero mucho más incómodo). Será un camino ansiado para mí. En él me acompaña el que he querido que fuera compañero de viaje permanente, el que me conduce y escolta, Ébano, un libro de Ryszard Kapuscinsky.

Conforme dejamos atrás la capital, va floreciendo la Etiopía más cercana a la realidad de los casi 80 millones de habitantes que la pueblan. Habla Kapuscinsky, maestro de periodistas: “En medio de esas palmera y lianas…el hombre blanco aparece como un cuerpo extraño, estrafalario e incongruente. Pálido, débil, con la camisa empapada en sudor y el pelo apelmazado, no cesan de atormentarle la sed, el tedio, la sensación de impotencia. El miedo no lo abandona: teme a los mosquitos, a la ameba, a los escorpiones, a las serpientes; todo lo que se mueve lo lleva al terror, al pánico. Los del lugar, todo lo contrario: con su fuerza, gracia y aguante, se mueven con desenvoltura y naturalidad, a un ritmo que el clima y la tradición se han encargado de marcar…”. Y añade: “Y…el descubrimiento más importante: la gente. Gentes de aquí, del lugar. ¡Cómo encajan en ese paisaje, en esa luz, en ese olor! ¡Cómo se convierte el hombre y la naturaleza en una comunidad indivisible, armónica y complementaria! ¡Cómo se funden en un solo cuerpo!” No se puede describir mejor, tan solo se pueden añadir matices personales, tal como lo duro que resulta ver, dentro de esa unidad, ese paisaje, el caprichoso destino que les depara a los más pequeños para su futuro y el desagradable presente que está escrito para jóvenes y mayores.

Una parada en Debre Markos, a seis horas de Addis Abeba, es justo lo que falta para confirmar que los efectos capitalinos perniciosos que se instalan en la población ya han desaparecido. La gente habla sin pedir nada a cambio, ofrecen una sonrisa, comparten contigo una charla, un poco de injera. Precisamente en uno de sus bares conozco a una joven etiope. Hablamos de Bahar Dar, de la gastronomía o la cultura africana mientras bebíamos la bebida universal por antonomasia, la Coca Cola (la más barata que me he tomado en un bar, 0,20 céntimos de euro al cambio).

En el autobús el negro predomina sobre el blanco: dos alemanes, un noruego, dos israelitas y un español. Parece un chiste… más de diez horas después llegamos a Bahar Dar, que en lengua amarían significa “a la orilla del mar”, la capital de la región de Amara y punto de partida de variadas y estupendas visitas. Pero antes de todo esto, hay que buscar alojamiento. Para ello me alió con Björk, mi otro compañero de viaje en el autobús.

Es de un pueblo cercano a Oslo y ha pasado buena parte de su vida viajando de aquí para allá, de hecho más de 80 países lo atestiguan. Su caso, es el claro ejemplo en el que se pone de manifiesto que querer es poder. Él derriba todos los mitos del viajero yupi o multimillonario. Estudió para chef, pero eso no fue suficiente. Entró a trabajar en una empresa informática y, no sin esfuerzo, fue ascendiendo. Para viajar, a pesar de tener un buen sueldo (más de 3.000 euros), tiene que hacer horas extras en un taxi de un amigo en verano. Todo por descubrir nuevos países, nuevas culturas, nuevas gentes.

No va a ser fácil, hoy es fiesta, se celebra el 30 aniversario de todavía no sé bien que efeméride. Todos los hoteles, hostales y pensiones del pueblo (probamos en más de una docena) están llenos de locales llegados desde distintos puntos del país. Nuestra última oportunidad es negociar con el manager del Ghion Hotel (una de las principales cadenas hotelera y turísticas en Etiopía), un precioso alojamiento a orillas del Lago Tana. Hasta tres horas de incertidumbre tuvimos que aguardar con paciencia y en silencio. La respuesta: “no hay habitaciones disponibles”. Eran más de la ocho de la tarde, noche cerrada ya. La única solución que nos daban era colocar dos camas en el salón de conferencias y cobrarnos 50 birrs (aproximadamente 2 euros al cambio) por pasar la noche. Realmente no era mala idea, y así acabamos: durmiendo bajo una alargada mesa de reuniones, en un catre dispuesto en el suelo y admirando fuegos artificiales que ponían el colofón al 3º aniversario de no sé qué. Tres colores para alumbrar el cielo, los mismos que los de la enseña nacional; verde, que representa la fertilidad, el amarillo que significa libertad religiosa y el rojo, por los mártires y los héroes.

Aun faltaría, en torno a las tres de la madrugada, para completar el surrealismo de la noche, la llamada al rezo para la población musulmana (45 % de la población). No hay horas en el día…

En Bahar Dar, a 20 de noviembre de 2010.

Día 1: Aterrizando en África, conociendo Etiopía (2/2)

2010-12-14T14:08:00.005+01:00

Mi ayudante, de nombre impronunciable, cuerpo menudo, brazos flacos, bigotillo, perilla y amplia sonrisa, me habla de lo que el gobierno llama democracia cuando debería decir dictadura; también me cuenta, y por un momento me lo creo, estudia derecho, aunque el único título que posee por el momento es el de la universidad de la calle. Es de Gonder, al norte del país, y vino, me explica, para ir a la facultad, todo ello en un perfecto inglés.

La visita, por eso de la hora, da paso a la comida. No elijo yo, se encarga él. No acierto a decir el camino por el que me lleva ni a concretar el sitio en un mapa, un lugar a medio camino en una casa de familia humilde, un menesteroso club social y un bar chusquero; lo cierto es que era lo que quería: comer en un lugar en el que fuera el único blanco, es decir, donde van los etíopes, comer lo que ellos comen, la injera (una especie de pan plano y blando elaborado con harina fermentada de teff, un cereal local, que se calienta en un gran plato redondo sobre las ascuas y se acompaña de carnes o purés). Para continuar con los tradicionalismos, me aconsejó sobre el uso y costumbre para con este plato que compone su dieta diaria, se come con las manos, en concreto con la derecha; se pelliza un poco de injera, se coge carne o puré, y se embadurna de salsa.

Lo hice todo como mandaba la tradición, sumándole además el consumo temporal de chat o Kath, un estimulante suave que se mastica y posteriormente se traga solo o acompañado, para evitar el amargor, junto a cacahuetes. La música que nos acompañaba era la Tedy Afro, el rey del reggae por estos lares, muy propia para el espacio donde nos encontrábamos, un recinto construido por y para rastafaris (este movimiento socio-cultural y religioso que considera al emperador de Etiopía Haile Selassie I, antes llamado el Príncipe Ras Tafari (en amárico), como la reencarnación de Cristo, tuvo sus orígenes en el país).

La factura del almuerzo me llegó a la vez que la del guía casual. Me prestó una tarjeta SIM etiope, que en principio me prestó sine die, para que a probara en mi móvil desde el frágil aprecio que a esa hora nos unía, pero pronto se tornó en obligación de compra. Poco más de siete euros al cambio que me sirven para llamar en el país y, sobre todo, para aprender. El axioma lo dice, sin riesgo, no hay aventura. Aún así, aun me queda ajustar mis parámetros occidentales a los que gastan por aquí.

La novatada ya la pagué. Ahora, cobijado entre las paredes de mi habitación, intento descansar. No hay lugar al descuido, ni tan siquiera en el sueño, pero por mi no va a quedar, voy a intentarlo.

En Addis Abeba, a 19 de noviembre de 2010.

Día 1: Aterrizando en África, conociendo Etiopía (1/2)

2010-12-09T23:12:00.006+01:00

A las 08:25, hora local, aterrizaba en Addis Abeba, la capital de la República Federal Democrática de Etiopía, el único país africano que nunca llegó a ser colonizado. Esta característica, que no se debe pasar por alto, hace que esta nación este marcada por una multiculturalidad etnográfica muy particular que, junto al aspecto geográfico (a pesar de estar situada casi en el ecuador su altitud media es de 3.000 metros) concede a Etiopía unos rasgos marcados. Son éstas solo algunas de la razones por las que elegí este destino, además de por sus amplios y maravillosos recursos culturales y naturales, para esta aventura que quiero vivir en la soledad pretendida del viajero. Junto a ello, buscaba un destino diferente y “complicado”. En pocas horas ya me he dado cuenta que todo se cumple.

Es misión prácticamente imposible describir esta ciudad. Es África, la capital del continente, nuestra Bruselas, pero tal vez por ello, por ser centro neurálgico y estar enclavada en aquí, vive en la contradicción. Sus gentes parecen amables, pero la ley de la calle marca otro ritmo, las aceras, los caminos no existen, rasgos y etnias (Amaras, Oromas, Tigres y 77 grupos étnicos más) se mezclan en un perfecto desorden, en definitiva, nada resulta ser como se planea, nada es como parece, el aquí y ahora reina por estas tierras.

La primera lucha del día es por el visado (17 euros justos y el pasaporte preparado. Para los ciudadanos españoles no es necesario gestionarlo con anterioridad, pero de querer hacerlo hay que tramitarlo en la embajada de Etiopía en París). Tras ello, el regateo con los taxistas (nunca más de 100 birrs hasta el centro de la ciudad). Y después, la realidad, muy agria en términos económicos y sociales.

Me alojo en el Taitu (aproximadamente 14 euros la habitación con baño privado), buena recomendación de Gema (compartí Ruta Quetzal con ella en 2008) y Manuel Ruiz Rico, compañero en El Correo de Andalucía y anfitrión de mi visita). Toca ordenar y repartir el dinero y poner a salvo el pasaporte, un yugo constante en este tipo de viajes. Tras ello me toca ir a la oficina de Ethiopian Airlines a coger varios vuelos domésticos que me harán falta y un billete de autobús. He llegado con lo puesto al país y tengo que arreglar mi estancia para que sea lo más fructífera posible.

No doy dos pasos, y ya tengo a tres amigos de lo ajeno a mi lado. Al rato pierdo de vista a dos, pero uno me sigue. Sabe engatusarme como una mujer fatal a pesar de saber que la historia acabará mal aunque me empeñe en engañarme. Será mi guía improvisado en una ciudad en la que las calles no tienen letreros con sus nombres, si es que algunas los tienen, y donde el mapa occidental brilla por su ausencia: visitamos Bete Mary Church y el Mausoleo de Menelik II, el Museo arqueológico que tiene en su interior a Lucky, el esqueleto homínido que caminaba erguido más antiguo del mundo (3,5 millones de años) que se encontró en Etiopía, la Catedral de Bete Georgis, el Parlamento, el Ayuntamiento, etc.

Día 0: España, ¿el Tercer Mundo?

2010-12-08T22:59:00.002+01:00

Siempre hay dos momentos de inflexión sobre el territorio patrio en mis viajes: antes de empezarlos, y al finalizarlos. Reflexiono sobre las bondades y defectos de nuestro país y los errores de sus ciudadanos. No hay que hacer leña del árbol caído ahora que achucha la crisis, pero tampoco mirar para otro lado o poner la otra mejilla.

El país de pandereta parece que lo dejábamos atrás, pero ahora vuelve a nuestro presente y, para colmo, a él se suman comunidades autónomas por si faltara gente a la fiesta. Algunos de estos fallos estructurales traducidos al día a día lo tuvimos que sufrir más de un centenar de pasajeros ante el abuso de una empresa, Ryanair (de nuevo), y la pasividad del órgano gubernamental competente, AENA, y el Ministerio de Fomento.

La niebla que invadió la tarde sevillana, incrustándose, milímetro a milímetro en cada palmo de la ciudad, anunciaba tragedia. Primero desviaron el vuelo a Málaga, comunicándonos que nos llevarían en autobuses a dicho aeródromo. Nunca llegarían. A las dos horas, nos anunciaron la cancelación del vuelo. No agua, no atención, no hotel, no información de AENA, no nada. En el limbo de la legalidad con la connivencia gubernamental. Tres hojas de reclamaciones, dos quejas formales y todo archivado y, por ahora, sin repuesta.

Había que huir del bucle negativo en el que se estaba convirtiendo la noche; y lo hice en taxi, en búsqueda de un hotel (no quería volver atrás, a mi casa) que pagaría, dicen ellos, los del seguro. Antonio, el taxista, me habló de lo divino y lo humano, de las deudas, los malos ratos…Tuvimos tiempo, intentamos probar suerte en siete establecimientos con mala suerte en todos ellos. Así que visto lo visto, cuando los minutos pasaron, nos dimos cuenta que hoy, 17 de noviembre, Antonio cumplía 35 años al volante. Le dije que había que celebrarlo y nos fuimos a por una cerveza.

La libertad y la democracia que dan las barras de bar hizo que el grupo de taxistas que a esa hora lo llenaban y un servidor, tomáramos nuestros escaños para pasar revista a la actualidad. Con el trabajo hecho, probamos en el penúltimo hotel. No hubo suerte. Por fin, al filo de las tres y media de la madrugada, coloqué mis posaderas en la cama de un pequeño hotel de la plaza Carmen Benítez de Sevilla.

El vuelo para Etiopía sale mañana jueves a las 20:30 horas desde Londres Heathrow. Ahora, con el cambio, el mío llega a Londres Gatwick a las 16 horas. La incertidumbre de los cambios hace que dormir sea un ir y venir.

Aunque pueda parecer irreal, a la mañana siguiente Ryanair consiguió llevarnos a Londres, 18 horas después, eso sí. Lluvia, niebla, frío, nada extraño. Cojo el único autobús que enlaza Gatwick con Heathrow (National Express, 21,50 pounds, aproximadamente una hora). Todavía no soy consciente que comienza la aventura, o mejor dicho, ya ha empezado. He tenido tiempo para pensarlo, y no lo he hecho, pero la caprichosa mente me mandó un recado cuando me marchaba de la redacción por última vez antes de coger la mochila y los bártulos. Un pellizco en el alma que dice que la experiencia marcará.

En el vuelo regular de Ethiopian Airline (compañía de bandera del país, la más recomendable, ya que si vuelas con ella una vez en Etiopía puedes comprar vuelos domésticos con descuentos, además de ser una de las más económicas que operan a este destino) viajan deseos, inquietudes y muchas ganas. Tiempo después, un sueño se cumple.

Entre el aeropuerto de Sevilla y el de Londres, 17 y 18 de noviembre de 2010.

Día 5: Brindis por Menorca y su 'Jaleo'

2010-10-14T21:17:00.006+02:00

Se acerca el final de las vacaciones y hoy es día de ir recopilando visitas que hemos ido dejando en el tintero. Primero Torralba d´ en Salort, un antiguo poblado Talayótico (talayot es una construcción megalítica balear de pequeña cuya función era defensiva y sus orígenes se remontan se remontan a la cultura talayótica (hacía 1.400 a.C.). Tras ver las piedras del pasado, y pasar por Cala en Porter, admiramos las piedras del presente en Binibèquer, una urbanización construida en 1972, imitando un coqueto y minimalista (por el tamaño de las calles, escaleras, etc.) poblado marinero que compitiera con las mega construcciones que comenzaban a hacerse por esa época.

A la hora de comer llegamos a Mahón, epicentro por estos días de la fiesta en la isla ya que celebran las Festes de Gràcia. Un almuerzo frente al puerto, el de mayor extensión natural de Europa, en Ca´ Nito (correcto con buena relación calidad precio respecto a la competencia, pero no barato).

Y tras la comida, la fiesta. El Jaleo, como ellos llaman al momento culminante, es el punto de encuentro del caballo, animal totémico en la isla durante siglo, y el hombre. Antes de este Jaleo (los ciudadanos jalean al caballo para que eleve sus patas delanteras) es el turno de la Qualcada (desfile ecuestre), en este caso conformado por 158 jinetes de Mahón y alrededores. Abre el cortejo la fabioler, con burro ella, y tras ésta los preciosos ejemplares de raza menorquina. Para cerrar el desfile, curioso, el Caixer Capela, el cura a caballo, y el Caixer Batle, Viçen Tur, alcalde de la villa, que en una pequeña conversación mantenida con él, me aseguró que lo saber montar a caballo no iba en el cargo de regidor, hay que aprenderlo, decía, por tú cuenta y, sobre todo, riesgo. Y por último, para brindar por estas fiestas y estos días, nada mejor que un buen vaso granizado de pomada. Ya saben, Gin Xoriguer y limón.

En Menorca, a 7 de septiembre.

Día 4: Arena, sal y barros

2010-10-11T20:00:00.005+02:00

Si el primer día estuvimos en el cabo de Cavallería, hoy hemos ha vuelto a estar muy cerquita., en la playa que recibe el mismo nombre. Conocida y reconocida, en esta ocasión, y por ser septiembre, no estaba repleta, pero la belleza singular y sus barros, le hacen ser una de las preferidas del norte. Como buen hijo de vecino, fui con mi hermano y mi madre a trasformarnos en beduinos. No fue lo único, también disfrutamos de los fondos marinos y sus pescaditos.

Tras la siesta, siempre debe haber, aunque sea en un viaje, pusimos rumbo al punto más alto de la isla, el monte Toro, (361,6 metro). En su cima se encuentra el Santuario de la Mare de Deu de Toro (no había conocido antes una virgen con esta advocación), patrona de Menorca. Cuenta la leyenda que fue encontrada en el siglo XIII por unos monjes que vieron a un toro parado frente a un resplandor. El remate, desde este punto, es ver esconderse el sol tras los huertos, los prados y los bosques que mueren en el mar. Lo intentamos, pero las nubes este día no nos dejan.

Antes de llegar a Es Mercadal, un pintoresco pueblo que se encuentra equidistante entre Mahón y Ciutadella para reparar fuerzas visitamos Santa Galdana, una urbanización al estilo levantino cutre pero situado junto al majestuoso barranco d´ Algendar. Todo lo hermoso del paisaje se lo cargan los luminosos y moles de hormigón que lo rodean. Una lástima, pero por suerte, de las pocas excepciones de la isla.

En Menorca, a 6 de septiembre.

Día 3: Navegando por el sur de Menorca

2010-10-07T23:00:00.005+02:00

El agua es el denominador común de toda isla que se precie, y hoy pretendíamos hacer uso de ella durante toda la jornada. Sobre ella fuimos navegando en un barco preparado para la ocasión que sale desde Ciutadella (hay dos empresas que realizan excursiones, Menorca Blava, la que elegimos creo con acierto, y Fiesta. Parten a las 10 horas, con regreso a las 17 horas, e incluyen paella y bebida, y en ambos casos el precio es de 40 euros).

Lo primero que pudimos ver es el cabo Artrutx, el punto más cercano de la pequeña isla respecto a su hermana mayor, Mallorca. Después observamos acantilados, a lo lejos playas de arena fina y como no, el agua, el gran protagonista, en todas las tonalidades, azul, celeste, turquesa…

Y para disfrutar del líquido elemento, realizamos el primer atraque en la playa de Son Saura. Si no están acostumbrados a estos colores, como nosotros, pasarán la mitad de la parada haciendo infinitas fotos y recogiéndose la baba, la otra mitad, en bañarse. Después de la rica paella, y tras dejar a un lado los bosques de pinos que se mimetizan a la perfección con la línea de costa, llegamos a Cala en Turqueta y a la “joya de la corona”, como conocen por aquí a Macarella (más famosa ahora si cabe gracias al anuncio de Estrella Damm rodado en este cala – Mediterráneo-). Son muy similares, una, la primera, más tranquila, la otra, la segunda, más ajetreada.

Para terminar el día acabamos en Fornells, a en el norte, a diez kilómetros de nuestro hogar menorquín. Obligatoriamente hay que dar un paseo por su puerto, visitar la torre, sobre todo por las vistas que se divisan desde ese punto, y si el bolsillo se lo permite, probar una caldereta en uno de los sitios recomendados por casi todas las guías de viajes. Como ya lo habíamos probado nos fuimos a una gran terraza, la que tenemos en caa y allí el menú fue pizza, ensalada y fruta. Y las vistas, en este caso, inmejorables.

En Menorca, a 5 de septiembre.

Día 2: Encontré el paraíso, se llama Cala Pregonda

2010-10-04T13:08:00.005+02:00

En nuestra agenda imaginaria, poco precisa y flexible por eso de ser tiempo de descanso, hoy habíamos apuntado “día de playa”. Menorca tiene más de 100 playas y calas a lo largo de su amplio litoral, muy turísticas, vírgenes pero turísticas y, casi ninguna, virgen y desconocida, a pesar de que, por suerte, para acceder a ellas hay que hacerlo a pie, en bici, en barco o en caballo.

En el norte, a un paseo de unos treinta minutos de Binimel-lá, está la cala, de nombre Pregonda que recibe de un pequeño montículo de tierra que se asemeja a un monje rezando. Al lado, al este, esta la playa, y a su derecha, mirando al mar, la cala. Las dos son de arena gruesa, aguas cristalinas y alguna roca con un bonito fondo marino para entretenerse buceando. Pero si esto es ya de por si una maravilla, la composición se completa con el entorno de pequeñas montañas salteadas de pinos que hay que atravesar para llegar hasta allí por un antiguo camino de caballos. Como me dijo un amigo catalán que viene mucho por esta tierra: “es un paisaje de otro planeta”.

Después del perceptivo baño de agua dulce, primero en la piscina y, luego, en la ducha, nos dirigimos a Ciutadella, la segunda ciudad más importante de la isla, situada al oeste de la misma. Hasta la llegada de los ingleses, si no recuerdo mal allá por el siglo XVIII, Ciutadella fue capital en detrimento de la actual Mahón. El pequeño pueblo marinero es resultón a primera vista, enamora. Por un lado el puerto y sus atraques, que se sitúan casi en el centro de la villa; por otro los restos de muralla; en otra parte, bien colocado, el ayuntamiento y la desproporcionada catedral; súmenle a eso un bullicio controlado por sus calles, pequeños detalles que no deben dejar escapar (la edificación y los remates al estilo menorquín, en pomos, ventanas y puertas, la cabra de la Legión en una columna antes de llegar a la plaza Nueva, los arcos encalados que conforman los soportales, etc.) Y para quien guste, tiendas a docenas, vendiendo abarcas. Para comer, si tienen paciencia, y algún fondo en la cartera, el Baleares. Una opción más económica y con buena calidad precio es el Tritón.

En Menorca, a 4 de septiembre de 2010.

Día 1: La luz que guía

2010-09-29T23:10:00.007+02:00

Cuando uno se despierta escuchando las olas del mar, entre el sueño y la realidad parece no haber distancias. Nuestro alojamiento durante estos días, Casa Iris, en Arenas d´ en Castell, goza de esa inmensa suerte. Una gran terraza ofrece unas inmejorables vistas, eso de día, de noche, el espectáculo de las estrellas y la luz tenue e intermitente del faro de Favaritx, recrea la magia en este rinconcito del norte de la Isla. Nada más ver esa luz e imaginar naufragios, noches en vela del farero, y tantas y tantas historias que acompañan a estas edificaciones, quise acercarme a ella, al origen de todo.

Por la mañana, antes de visitar el faro de Favaritx, hicimos una parada en otro, el de Cavallería. Éste está situado en el cabo del mismo nombre. Sus vistas recrean bien el paisaje del norte de Menorca: montes ondulados completos de manzanilla, carrizo, etc e hileras de piedras afiladas por la erosión y la acción del mar. Es fácil relajarse con este paisaje; bueno, a no ser que uno se meta en una cueva que hay a la izquierda del faro mirando al mar, que desemboca en una pequeña ventana con vistas al horizonte. ¡Coño! Es lo primero que te sale al verlo, siendo gráfico y con perdón de la expresión, así que queda bautizado el elemento como la Cueva del coño, dixi.

Las distancias en la Isla no son muy grandes (no más de 50 kilómetros entre Mahón y Ciutadella, las ciudades principales más equidistantes) y a da tiempo, antes de comerse una auténtica calderería de langosta, a ver Na Macaret, un pueblo que tiene como plaza mayor una playa. Y después, lo dicho; en Cap Roig, un magnífico restaurante situado en Cala Mesquida, nos sacaron la langosta que más tarde saborearíamos en este plato elaborado con un sofrito de cebolla, tomate, ajo, perejil y el manjar marino. No digo yo que cuando la langosta abundaba el plato no fuera un guiso típico, pero ahora, por el precio, ya se ha pasado tres pueblos, y una sopa, que al fin y al cabo es lo que es, por mucha seda que se ponga, no puede costar eso (el precio de la langosta está 150 euros aproximadamente y para hacer una caldereta para cuatro es necesaria por lo menos una de un kilo). A pesar de ello, si quieren darse un capricho, vayan a este rincón culinario, parada obligada de las familias menorquinas los fines de semana y días de fiesta.

La tarde la empleamos en ver la antigua prisión de La Mola, Es Grau y el resto del Parque Natural de s´Albufera des Grau y Cabo de Favaritx. Precisamente en este cabo está el faro que recibe el mismo nombre. La soledad del paisaje, el suelo de pizarra y la luz fanal, le dan a este espacio un aurea distinta. Las horas pasan de otra manera a este lado del Mediterráneo.

Y para ir terminando, una fugaz visita a Es Mercadal para disfrutar de los dulces que despachan en Cas Sucrer, la más reconocida pastelería (ya totalmente industrializada) de la Isla.

En Menorca, a 3 de septiembre de 2010.

Día 0: Volando a lo que dicen es el paraíso

2010-09-01T15:29:00.005+02:00

Ya hace unos años que no viajaba con la familia. Lo que cada verano habíamos instaurado como sana y agradable costumbre, hacer un viaje por España, los compromisos y el trabajo fueron dando al traste con ello. Pero este año he retraso mi descanso estival y, una vez conocido el destino, Menorca, no podía negarme ni un solo segundo.

Para llegar a la Isla, reserva de la Biosfera por la UNESCO desde 1993, se puede usar las múltiples conexiones aéreas de decenas de aeropuertos españoles o, en su defecto, el barco. La que mejor relación calidad/precio ofrece es Vueling. Como siempre, si desde donde sale es el sur de España, las cosas se complican. Lo mejor, en este caso, es enlazar con Madrid, Barcelona o Mallorca.

Sea como sea, los días en Menorca apuntan alto, a pesar de que las multinacionales se empeñen en fastidiarlo. Primero, en la mañana, Vodafone, con la que ando liada desde hace un par de meses por sus abusos y fallos reiterados en las facturas, después con Ryanair (vuelo Sevilla-Barcelona y vuelta) con sus estrictas medidas que ya todos conocemos y su esperpento continuo antes, durante y después de volar; y por último, para rematara, la empresa de alquiler de coches Hertz, que nos cobró, a la llegada al aeropuerto de Mahón, con nocturnidad y alevosía, un extra de 40 euros por llegar fuera del horario de oficina a pesar de ser una causa ajena a nuestra voluntad por la demora en el horario previsto del avión en el que viajábamos. Al robo a mano armada le han puesto de título “tasa extra de horario”. Estos ladrones, los de las empresas multinacionales, van a cara descubierta y delinquen sin vergüenza alguna. Se lo advierto, ¡tengan cuidado!

En Menorca, a 2 de septiembre de 2010.

Día 4: A cuatro metros de la playa

2010-08-30T17:11:00.006+02:00

El día empezó temprano, con un desayuno al sol croata en la terraza de nuestra hospitalaria familia balcánica. En pocos minutos llegamos al Parque Natural de Plitvicka Jezera, un torrente de naturaleza para unos chicos de ciudad. Ni lo más fresco, limpio y puro se libra del sello del dinero, pues la entrada ronda los 15 euros, ofreciéndose diferentes rutas para a visita, dependiendo del tiempo que se pretenda emplear en recorrer este mastodóntico pulmón croata, de imprescindible visita.

El interior dio paso a la costa. Con Trogir como zona de referencia para acabar el día, iniciamos una travesía por la Costa Adriática. Llegamos a Zadar, ya levantada del duro castigo que le inflingió la Guerra de los Balcanes, en gran parte por su condición geográfica, que la convertía en un punto estratégico de interés.

En Zadar cumplimos nuestra ineludible cita con la zona azul e iniciamos una fugaz visita, en la que, en determinados puntos, competimos por el metro cuadrado con el turismo. Las señas de identidad de Zadar son la Iglesia de San Donato, de arquitectura medieval, y un paseo marítimo utilizado casi como playa, en el que se percibe un cierto afán de notoriedad al reflejar una frase del director de cine Alfred Hitchcock, en el que se vende como reclamo de la ciudad una loa que pronunció el genio británico acerca del atardecer de Zadar. La guinda al paseo marítimo la ponen unos agujeros aprovechados para que gracias a los movimientos del mar se cree una agradable melodía musical, que llega a desconcertar si no conoces al truco.

Nos quedamos camino a Trogir, pues pasamos la noche en el cercano Seget Vranjica, en el que hicimos gala de muestras habilidades para negociar y logramos, tras declinar el alojamiento local, una habitación doble a buen precio. Le Ley de Costas está por descubrir en Croacia, ya que nos quedamos a cuatro metros contados de la empedrada playa de la localidad, celebrando nuestro buen hallazgo con un baño con las últimas luces del día.

Día 3: Durmiendo con croatas

2010-08-24T13:15:00.007+02:00

Sabíamos donde empezaríamos el día, pero no donde lo acabaríamos. Esta era nuestra primera noche sin hotel, en que nos despertamos en la capital croata, Zagreb. El calor nos dio los buenos días desde muy temprano y con el bochorno como acompañante emprendimos nuestra primera e indispensable misión del día: recoger nuestro coche de alquiler, un Skoda Fabia que nos haría el viaje más fácil.

Zagreb es una ciudad monumental, abarcable en poco tiempo, con historia y curiosidades que despiertan la curiosidad del viajero. Bien señalizada, un coqueto tranvía recorre su zona céntrica, teniendo como uno de sus puntos álgidos la plaza Jolic Jelic, presidida desde una altura superior por el mercado, dolac, para los croatas, en el que las sombrillas de los tenderos se han tornado en todo un reclamo turístico. No hay que irse muy lejos para encontrarse con la Catedral de Santa Stjepana, de estilo barroca y que no sólo es de uso turístico, puesto que el pueblo croata realiza culto con más frecuencia que el español. Llamativo y hasta cierto punto simbólico resulta el arco de Kamenita Vrata, en el que se puede encontrar una capilla en plena calle, con sus bancos y todo.

El turistas asiático se ha hecho con las calles de Zagreb y retratan la ciudad entre la más alta tecnología, el más claro ejemplo una familia de Hong Kong que conocimos. Una matrimonio con sus dos hijos y cada uno de los miembros iba equipado con su propio equipo, el de unos fotográfico, el de otros de vídeo.

La Iglesia de Santa Marka despertó nuestra admiración debido a su techo policromado, en el que quedan reflejados los escudos de armas de Zagreb y de Croacia. Tras el paseo llegó el momento de reponer fuerzas y lo hicimos en una bonita plaza, donde elegimos uno de los restaurantes de la cadena VIP, en la que disfrutamos de la compañía de Rafa Nadal, que iba camino de su segundo Wimbledon. Nos extrañamos del tiempo de asueto de los profesionales de la hostelería en Croacia, muchos camareros, que no disimulaban su aburrimiento mientras comían, bebían y fumaban en su horario laboral, casi como si fueran unos clientes más.

Salimos de Zagreb en dirección a no sé sabe dónde. En la oficina turística nos recomendaron la localidad de Rastoke y que gran consejo. Este pueblecito, situado en la comarca de Slunj resulta imprescindible a la hora de visitar Croacia. Rastoke es todo un paraíso natural, por el que se accede a través de un puente que parece sacado de Indiana Jones. Riachuelos, cascadas y el verde instalado en la retina, en medio de ese frescor y sensación de liberad que sólo hace posible la naturaleza en estado puro.

Partimos hacia el Parque Nacional de Plitvicka jezera, con la intención de encontrar alojamiento en el camino. Nos atrevimos a dormir en casa de una familia croata, algo de lo más habitual y que se ofertaba cada 50 metros en la carretera. Todo legalizado, tomaron nota de nuestros datos, pasaporte en mano, pagamos unos 13 euros y pudimos gozar de baño y habitación con vistas. La familia demostró su hospitalidad invitándonos a dos chupitos de una bebida típica.

Día 2: Entre el lago de Bled y las fronteras

2010-08-14T14:57:00.007+02:00

Tras el buenos días, le damos el hasta luego a Ljubiana. Abandonamos la capital por unas horas para dirigirnos hasta a Bled, que a sólo 50 kilómetros ofrece un magnífico lago, rodeado de un idílico entorno verde muy bien explotado turísticamente. Piscinas artificiales y barcas de alquiler, estas últimas con un claro objetivo, llegar a la isla que lo corona.

Nosotros, valientes, sin las mínimas nociones de remo, alquilamos una barca e hicimos ostentación de torpeza, para no conseguir llegar a la isla central. Tras atentar contra la cerveza mezclándola con limón y uva, regresamos a Ljubiana. Paseo vespertino por la capital eslovena y cena a la europea, por la hora, 19:30 horas. Nos pusimos hasta arriba, con carnes variadas, quesos y verduras para sumir la cuenta escuchando los acordes del himno español, ya que la ‘Roja’ se enfrentaba a Paraguay en cuartos de final del Mundial.

A las 21:15 partimos, en tren, hacia Zagreb. Durante el trayecto, tres sobresaltos: Una llamada, España ya está en semifinales; frontera eslovena: “Pasaportes, ¿españoles? Es que no os gusta el fútbol?; frontera croata: “Pasaportes, ¿os pongo el sello? Zagreb nos recibe calurosa y bulliciosa. Previa caminata, llegamos al Hotel Fala, que nos acoge exhaustos.

Día 1: Ljubiana, toda una capital europea

2010-08-06T19:14:00.006+02:00

Café, tarjeta de embarque y equipaje de mano. Salimos de Sevilla en dirección a Barcelona, desde donde cogeremos el vuelo a Ljubiana, antes pasaremos seis de espera en El Prat. McDonald’s, Pans & Company y un acogedor solar se convierten en nuestros aliados durante este tiempo. Últimos adioses vía telefónica y salida hacia Eslovenia.

Un aceptable clima nos recibe en Ljubiana. En el trayecto del aeropuerto a la capital, nos percatamos del buen nivel de vida del esloveno, abundan las viviendas unifamiliares de varias plantas, generosas dimensiones y, normalmente, con parcela ajardinada, que dan la sensación de estar blindadas al stress. Ya en la ciudad, nos llama la atención el diverso look de los jóvenes, entre el atrevimiento y la homogeneidad.

Llegamos a nuestro destino, el Hotel Park. Muy digno, pero sin bidet, todo un clásico. Salimos a conocer la zona céntrica tan pronto como podemos, sobre las 20:50 horas. A lo largo de nuestro paseo contamos con la compañía que nos proporciona el partido de cuartos de final del Mundial entre Uruguay y Ghana, que los eslovenos siguen con gran expectación en las múltiples terrazas en las que relajarse en el epicentro de Ljubiana.

La ciudad goza de un bonito casco histórico, que se ve favorecido por el buen aprovechamiento del río. Calles comerciales con las mejores marcas, curiosas propuestas y atractivos locales, junto a una arquitectura que se fundió con el anochecer.

Para la cena, un lugar típico, una gostilna y de postre un exquisito helado, que parece toda una tradición en la ciudad.

Día 6: La maravilla que fue, dejó de serlo, volvió y se esfumó

2010-08-02T00:26:00.007+02:00

Después de Ston, la tarde anterior intentamos estirar el día para alcanzar Korcula, que además de tener una cuidada zona medieval, es el lugar de nacimiento de Marco Polo, pero la hazaña fue imposible. La noche se fue echando y el plan cambió para llegar pronto a Dubrovnik.

Antes del conflicto de la Guerra de los Balcanes (1991 – 1995), la ciudad era ya un referente por su historia y su belleza. Los bombardeos de los ejércitos serbios y montenegrinos destrozaron buena parte de la urbe. Tras el mazazo, volvió a resurgir, pero ahora es el desproporcionado turismo el que se come día a día lo que objetivamente es una zona monumental (la Old city) de gran valor en un enclave privilegiado.

Sea como fuera y luchando por no distraerse con las cientos de tiendas, terrazas y turistas ruidosos que pueblan sus calles, fuimos viendo las murallas que se levantan desde el siglo XII, sus iglesias y empinadas y coquetas calles.

Eso fue hasta el medio día. Por la tarde, comenzó la Dolce vita. Merecido tiempo para el descanso y el asueto. A solo cinco minutos de nuestro hotel (Hotel Lero, buena relación calidad – precio para lo que se despacha en la ciudad) estaba la calita natural de la que pudimos disfrutar. Solo había croatas, para ser más exactos jóvenes croatas. Saltaban desde las piedras, jugaban en la orilla, buceaban por sus aguas cristalinas o jugaban al waterpolo en una piscina natural construida para la ocasión (están formadas por corcheras y dos porterías y se repiten a lo largo de toda la costa). Precisamente este deporte nacional, fue el que quise probar con el beneplácito de los que estaban en ese momento jugando. Disfruté e incluso marqué un par de goles en territorio croata.

Después llegaría la victoria de España frente a Alemania que vimos junto a un grupo de compatriotas en nuestro hotel y más tarde, para celebrar el histórico pase a una final de un Campeonato del Mundo de fútbol de nuestra selección, fuimos a uno de los lugares más románticos que he conocido jamás, el Bar Buza; diez mesas colocadas entre el acantilado que da al Adriático y al que se accede desde la ciudad antigua. Ni cámara, ni descripción detalla alguna puede hacer posible transmitir ese momento de tranquilidad y paz que ofrecía el sonido de las olas y el cuadro repleto de estrellas que se situaba justo enfrente nuestra. Hay empezó la fiesta, se acabó un poco más tarde, sobre las 4.30 horas. A esa hora, casi completamente de día, aprovechamos para ver de nuevo la parte monumental de Dubrovnik, esta vez a solas. Si hay algún valiente lector que se atreva, esa Dubrovnik si le enamorará.

En Dubrovnick, a 7 de julio de 2010.

Día 5: Recorriendo la Costa Dalmática

2010-07-31T14:43:00.007+02:00

Dalmacia, una de las zonas más conocidas de Croacia, no es solo interesante por sus costas y sus playas de aguas cristalinas, que también, sino por los vestigios de otras épocas: romanas, del renacimiento venenciano, etc. Precisamente una de las ciudades marcadas por la huella del pasado era la que visitamos primero, Trogir. Dicen que una de las ciudades más bonitas de la costa y lo es, pero, sin duda, el colapso de turistas en sus calles, le hacen perder encanto, se levanta sobre una isla en medio de un canal. En una hora se puede ver todo el perímetro de la población y el corazón de ésta. No que no se debe perder nadie es la portada labrada de la Katedrhala Sv Lovre (la entrada es de pago, pero te dejan pasar para ver la portada si le dices que es para una foto). Junto a sus monumentos, presté especial atención al mercado que montan en la entrada de la villa. En él, campesinos y campesinas venden en rudimentarios puestos con añejas balanzas como testigo de la compra venta sus frutas, verduras y hortalizas. Un simple vistazo hace ver que a croatas y españoles nos unen muchas cosas, pongamos por caso, brevas, sandías, uvas, guindas…

Seguimos nuestra ruta para llegar a Split, la segunda ciudad más importante del país. A pesar de que fueron los griegos los que la fundaron, las reminiscencias romanas también son constantes. Su visita es agradable, y ya que está uno por allí, pues no está de más hacer honor a uno de los postres más famosos del mundo nacidos por esas tierras, la Banana Split. Sí, es un invento que tuvo lugar en esta ciudad (plátano, helado de vainilla y nata).

Las opciones para llegar desde este punto hasta Dubrovnick son dos: carretera nacional de costa o autopista. La primera es bonita, su discurrir lento y tedioso; la segunda, de pago pero rápida y segura. Pero hay un pequeño tramos sin elección, nacional, sí o sí. La cogimos, pero demasiado rápido, a 88 kilómetros por hora (el límite en zona urbana, según nos contaron, está en 50 kilómetros hora). La pareja de policijas que nos paró nos pidió 1000 kunas, que al cambio viene a ser unos 150 euros. Después lo rebajaron a la mitad y, por suerte, al final les dimos tanta pena que nos condonaron la deuda e incluso terminamos hablando de fútbol con los agentes.

Antes de llegar a la perla del Adriático, y con el miedo ya superado, hicimos un alto en el camino en Ston. Tampoco suele aparecer en las guías, pero su muralla de 5,5 kilómetros y sus ricas y especiales ostras (es una variedad autóctonas, bien merecen una parada. Total, solo vale medio euro cada molusco.

En Dubrovnik a 6 de julio.

Día 4: De la montaña a la costa

2010-07-23T14:48:00.006+02:00

En Croacia amanece muy temprano, casi a las cuatro de la mañana. Depende del habitáculo donde esa noche toque dormir, y la existencia o no de persianas, el madrugón es de mayor o menor entidad. Hoy hemos tenido suerte con la casa de nuestros anfitriones croatas y la temprana hora de puesta en marcha, las 7.30 horas, ha sido voluntariamente elegida.

Poco después del desayuno nos pusimos en dirección al Parque Nacional de Plitvicka Jezera (Lagos de Plitvicka), situados en el centro del país y en donde se pueden ver 16 lagos repartidos por sus más de 30.000 hectáreas de extensión. La visita del entorno natural, el más importante del país y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, bien merece una visita, a pesar del abusivo precio de la entrada: 110 kunas (aproximadamente 15 euros).

Tras la calma del sitio natural, la carretera, siempre en buenas condiciones pero habitualmente, como en este caso, de un solo carril, nos llevó tranquilamente a nuestro primer acercamiento con el duro y puro turismo en Croacia. Nuestro primer objetivo de la Costa Adriática es Zadar, una zona que se vio muy afectada por la Guerra de los Balcanes por su situación estratégica y que ha sabido restaurar todo su patrimonio del que destaca, sobre manera, la Iglesia de San Donato, una basílica medieval que se considera uno de los monumentos más importantes del país. Además del tránsito por sus atestadas calles, es obligado en Zadar un paseo por la Nova Riba, un cuidado paseo marítima a orillas del mar Báltico (en donde aproveché para darme un baño) que termina en un invento de lo más particular: un órgano del mar construido con agujeros que en su interior reciben la fuerza aleatoria de las olas produciendo un bello sonido creado por la naturaleza. ¡Una idea fascinante!

Y tras la melodía, pusimos rumbo, esta vez por autopista (siempre de dos carriles, en buen estado y de pago) hasta Trogir. Los cambios e improvisaciones del viaje hicieron que acabáramos durmiendo en un pueblo a tres kilómetros de nuestro destino, Seget Vranjica. La habitación con terraza al mar, la cercanía del hotel a la playa, a cuatro pasos contados y los regateos con el dueño, hicieron que la ruta fuera modificada por tan evidentes razones. Brindamos con cerveza por ello.

En Seget Vranjica (Costa Dalmática), a 5 de julio de 2010.

Día 3: Rastoke, maravilla natural no declarada

2010-07-20T20:46:00.008+02:00

Amanecimos en Zagreb, capital de Croacia y principal centro cultural y político del país. Al no estar situada en la costa, el turista de sandalias y toalla suele pasar de ella. Graso error teniendo en cuenta su monumentalidad y la vida de sus calles y bien decoradas terrazas.

La visita tiene dos partes bien delimitadas, el Gornji grad, barrio alto, y el Donji grad, barrio bajo. En la parte alta pueden verse la mayoría de atractivos de la capital: la animada plaza Josip Jelic, la catedral, con especial atención al púlpito barroco de 1696 y el dolac o mercado, que además de buena fruta y verdura os dará una perfecta instantánea del sentir diario de esta ciudad (llama mucho la atención las sombrillas, en vez de toldos, que usan los tenderos). Otro detalle muy curioso en esta zona es la capilla que hay en plena calle, justo bajo el arco de Kamenita Vrata, y en la que los croatas rezan con fervor, y el tejado cubierto de tejas policromadas de la iglesia de Santa Marka. En la parte nueva me sorprendió el Teatro Nacional. Sus zonas ajardinas o algunas de sus plazas son otras buenas opciones para pasear por Zagreb.

Después de la visita, y con el mercurio estancado en los 30 grados, es decir, un calor considerable, nos instalamos en una fresca terraza de una cadena nacional, VIP, para ver a Rafa Nadal disputar la final de Wimbledon y de camino comer algo.

Tras el tiempo de asueto, pusimos rumbo al Parque Nacional de Plitvicka Jezera, que mañana visitaremos. Pero antes, y por recomendación personal de una de las chicas de la oficina de información turística de Zagreb, cambiamos la ciudad de Karlovac por Rastoke. Esta pequeña aldea que pertenece al condado de Slunj ni tan siquiera en los mapas, por suerte. Una decena de casas perfectamente situadas entre cascadas y saltos de agua salpicados por zonas verdes y boscosas, conforman la preciosa postal de este rincón del mundo donde con la mejor de las sinfonías, la que crea el agua, se puede alcanzar un climax natural al completo.

Tras el éxtasis, conseguimos alojamiento en casa de una familia croata, a tan solo unos kilómetros del parque. Esta práctica es tan repetida como recomendable, y totalmente legal (nada más alojarte te piden el pasaporte para inscribirte en el registro nacional del ministerio competente). Por solo 13 euros, al cambio, disfrutamos de un trago de rijeka (orujo) en familia y un merecido descanso.

Camino del Parque Nacional de Plitvicka jezera, a 4 de julio de 2010.

Día 2: El lago Bled y una cita pendiente en Ljubljana

2010-07-18T20:49:00.008+02:00

Nuestro lugar estaba hoy en la naturaleza, más concretamente en Bled (desde la capital hay que tomar el bus número 7 desde la estaciones de autobuses. El viaje dura 1 hora y 20 minutos y el precio del billete es de 6,40 €). Este pequeño pueblo que pertenece a la región de Gorenska bien merece la pena visitarlo, aunque solo sea por su lago. 2.120 metros de largo, 1.380 de anchura y 30 metros de profundidad; en invierno, apto para el patinaje, en verano, por sus aguas cristalinas, dispuesto a ser remado por avanzados e intrépidos remeros; pero sobre todo, Bled es una postal hecha realidad y, por suerte, no muy avasallado por el turismo.

Carlos y un servidor, grandes amantes del deporte, teníamos claro desde antes de llegar que queríamos emular a la pareja masculina de remo compuesta por Iztok Cop y Luka Spik, del Club de Remo Bled, y medalla de oro olímpica en Sydney 2000, la primera de este metal para el país. Empezamos mal, como patos mareados a los remos, pero fuimos avanzando, aunque no tanto como para llegar a tiempo a un islote que hay en medio del lago y volver a embarcadero en menos de una hora, lo que teníamos contratado. Tuvimos que emplear media hora más y nos consta que a los eslovenos con una hora les sobra… No obstante, como recompensa, me tomé un baño, en calzoncillos eso sí (no llevaba bañador) en tan dulce y fresca agua, más tarde una cerveza en una terraza con vistas a los Alpes julianos y camino a la capital.

Allí, además del resto de monumentos y atracciones turísticas que nos quedaban por ver, comenzando por el castillo que reina en lo más alto de la ciudad, teníamos una cita pendiente en un restaurante de los auténticos del que nos enamoramos nada más verlo, el Compa. Les traduzco al español lo que comimos: un generoso plato de queso, jamón esloveno, y una carne con un variado de carnes y verduras. Todavía sigo harto de solo pensarlo.

La mejor manera de bajar la comida hubiera sido bien a la selección jugar frente a Paraguay su partido de cuartos de final del Mundial de Sudáfrica, pero el caprichoso destino quiso que a las 21 horas (el partido comenzaba a las 20.30 horas) saliese nuestros tren con destino Zagreb.

No supimos el resultado hasta que nos apenamos del tren. Lo que si nos llevamos en el ferrocarril fue un buen susto, por dos veces. Primero entró la policía eslovena, y después la croata. Estábamos atravesando la frontera que marca la separación entre Eslovenia y Croacia. Ahora ya estamos en el país rojo y blanco. Apunta bien…

En Zagreb, a 3 de julio de 2010.

Día 1: "Esto es Ljubljana"

2010-07-15T00:31:00.005+02:00

A las 19:45 horas aterrizamos en Lujbljana, no sin antes haber visto en verdísimo y bucólico paisaje que acompaña en todo su territorio al país esloveno. Marcaba 25 grados el autobús que nos llevaría del aeropuerto de la capital, el único verdaderamente internacional de todo el estado, hasta el centro (aproximadamente 40 minutos de viaje y 5 euros). Poco tiempo después conseguimos alcanzar nuestra habitación en el Hotel Park (las plantas más altas del hotel se convierten en hostal con un servicio más reducido, pero también un precio más económico). Y sin más tiempo que perder, nos fuimos a vivir la ciudad.

Lujbljana, lugar de confluencia de las corrientes centroeuropeas, mediterráneas, balcánicas y de la Europa del Este, pronto nos sorprendió. Caminamos bordeando el río Ljubljanica y gozamos del ambiente que rebosaba las calles empedradas del barrio viejo. La luz del atardecer hizo la estampa de la ciudad una exquisitez, con el edificio del mercado central y el castillo al fondo, las terrazas repletas (la mayoría de gente que veían el Uruguay – Ganha del Mundial) y la temperatura en su punto.

Observando todo los factores que rodean a esta capital en miniatura se puede afirmar que Ljubljana vive su tranquilidad. La vive sobre todo en verano, echándose la gente a sus calles, con espectáculos, animación, pero siempre con un grado colosal de calma, paz y sosiego. Con esa atmósfera sobrecogedora entramos en el meollo de la ciudad a través del puente triple, una edificación que construyera en 1842 Joze Plecnick, el arquitecto principal de la ciudad.

Para comer, fuera del bullicioso y más turístico centro histórico, encontramos un par de gostilnas, auténticas tabernas eslovenas. El primero, el Compa (Trubajeva, 44) nos pudo atender porque estaba cerrando, pero el Pohf (Trubarjeva, 40), sí que lo hizo. Pudimos disfrutar de la prórroga del Uruguay – Ganha y los penaltis con bebida (cerveza Union y Lasko, las marcas nacionales más reconocidas) y la misma comida que come el cerrajero, el fontanero y el abogado del barrio: gnocchi para Carlos (la comida eslovena tiene mucha influencia del vecino país transalpino) y de ciervo para mí. Y de postre un helado junto al río.

Al final del día, Carlos y el que suscribe decidimos ponerle un nuevo sinónimo a la palabra excelente, pongámosle por ejemplo “Ljubljana”.

En Lujbljana, a 2 de julio de 2010.

Día 0: Amigos de viaje en tránsito

2010-07-13T12:33:00.004+02:00

Ya van dos veranos seguidos que viajo con mi nuevo “amigo de viajes”, Carlos. Lo conocí en la facultad, y en la clase, en los bares y en los campos de fútbol fuimos fraguando nuestra amistad. Pero el año pasado surgió la idea de hacer un viaje diferente: Estonia, Letonia y Lituania. Encontré en él las características que debe tener este “amigo de viajes”. Cada uno fue como era, es decir complementarios. Por ello, este año decimos repetir. En este ocasión Eslovenia y Croacia, la ruta que soñamos antes de que acabara nuestra anterior aventura, un habitual del viajero.

Cuento todo esto antes de empezar a escribir la ruta propiamente dicha por la importancia que tiene para mí la compañía, en tantas cosas, pero sobre todo en los viajes. Me acuerdo cuando junto todas estas letras de Edu y Adri, otros grandes amigos, también de viajes.

Una vez todo listo nos pusimos rumbo a Eslovenia, uno de los países más pequeños de Europa (del tamaño de Galicia), otrora perteneciente a Yugoslavia e independiente desde 1991 (en 2004 ingresó en la Unión Europea). Pero antes teníamos que hacer escala en el aeropuerto de El Prat de Barcelona. Seis horas de espera que se pasaron de forma vertiginosa entre la planificación sobre el mapa de la ruta a seguir, la lectura, el almuerzo y la coincidencia con ilustres, primero Antonio Orozco, con el que compartimos el vuelo desde Sevilla y más tarde, en el aeródromo barcelonés, con el gran Falete.

En Barcelona, a 2 de julio de 2010.

Escapada veraniega: Eslovenia y Croacia

2010-07-01T08:49:00.004+02:00

Aprovechando unas mini vacaciones estivales aprovecho para hacer uno de esos entretenimientos más divertidos que se me ocurre, viajar. Esta vez hemos elegido, Carlos, amigo y compañero de viajes ya, y el que les escribe, dos destino distintos a la vez que muy atrayentes: Eslovenia y Croacia. La ruta comenzará en la capital impronunciable del país esloveno (en la imagen el Lago de Bled, situada a 50 kilómetros de Ljubiana) para luego seguir en territorio croata, primero en Zagreb, y luego, recorriendo la costa Adriática y Dalmática llegar a nuestro destino final, Dubronick, no sin antes pasar por Split, Trogir, Zadar o algunas de las cientos de islas o decenas de parques naturales con que goza el país. Todo ello y mucho más se lo contaremos a la vuelta.

A disfrutar del verano...viajando

Final de la Copa del Rey. Barcelona 2010. Triste pero alegre (2/2)

2010-06-15T21:47:00.004+02:00

De los noventa minutos no les diré nada, ahí están las crónicas que firmarán periodistas más afines a uno u otro equipo, y lo que realmente cuenta para el Rey, o el Príncipe en su defecto, el resultado que es el que marca a quien hay que darle la copita. La experiencia fue bonita, pero solo mientras duró. Es decir, escasos minutos. El sufrimiento iba en aumento conforme se consumían los minutos y mi cabeza se imaginaba en las celebraciones del equipo rival para cubrirlo, como un profesional, en el medio para el que trabajo. La vida a veces es así de caprichosa…

Faltaba el viaje de vuelta, un auténtico suplicio que duró el mismo tiempo que a la ida pero no duró lo mismo. La eternidad se hizo carretera, la que une Barcelona con Sevilla. Llegué, sano, salvo y a las 11 horas del jueves 20 de mayo. El trabajo, las celebraciones y las declaraciones gloriosas me esperaban para montar los reportajes y piezas para el informativo. En esta ocasión la historia no la escribieron bien. Tocó sufrir. Me quedó, pues, con la experiencia.

Entre Barcelona y Sevilla, a 20 de mayo de 2010.

Final de la Copa del Rey. Barcelona 2010. Triste pero alegre (1/2)

2010-06-14T01:20:00.005+02:00

Después de la gran experiencia vivida y narrada en Hamburgo, y el fugaz paso por Bamber, volvemos de Alemania a España, y lo hago para seguir hablando de mi Atleti. Tras un no muy complicado paso por las eliminatorias previas, el equipo de las rayas rojas y blancas se coló en la final de la Copa de S.M. El Rey. El rival, el Sevilla F.C. Pensé, nada más conocer al rival que sería fácil, por mi trabajo en la televisión municipal de la capital hispalense, asistir trabajando a la cita. Pero se me olvidaba que la vida está llena de intereses y de sorpresas. Todo puede ser maravilloso o no. El caso es que en esta ocasión no lo fue, al menos no pretendía serlo. Pero los que me conocen ya lo saben, soy un cabezón. A una semana vista tenía que trabajar en el programa especial que se emitiría con motivo de la final. Dos días antes, ídem de lo mismo. A 24 horas de la final, la situación seguía igual; todo ello con una entrada en mi poder y un amigo con su coche esperándome. Terminé de apurar mis posibilidades, y mi señora jefa comprendió la grandeza de la cita, lo irrepetible de la misma, y mi sentimiento colchonero.

Eran las 22.30 horas cuando recibí el ok. A las 23.30 estaba montado en un coche con tres sevillanos colchoneros más camino de la ciudad Condal. Junto a nuestro coche Atlético nos acompañaba otro con la hinchada sevillista. Ellos eran siete. En fraternidad y armonía compartimos chistes, bromas, botellines de cerveza y mucha tortilla y filetes empanados. Las más de diez horas de camino había que hacerlas pasar más rápido que lo hace las manillas de un reloj en su normal discurrir en la esfera. La ganas por llegar y el buen ambiente en ruta hizo, milagrosamente, que todo saliera a pedir de boca y la pesadez no sucumbiera entre los viajantes. Era poco antes de las 12 del medio día cuando aparcamos junto al impresionante estadio.

El ambiente ya se dejaba ver por las calles barcelonesas y, sobre todo, por los aledaños del estadio. Al menos eso es lo que vimos en la primera parte de nuestra jornada lúdico deportiva. Aproveché en esos momentos para saludar a los compañeros destacados, y una vez hecho esto, nos marchamos a donde el soso color blanco de la hinchada sevillista se transformaba en alegría, algarabía y muchas cosas más con la mezcla del blanco con el rojo. Los Atléticos estábamos en la plaza de España. Más amplio y bonito que los aledaños del estadio. También peor situados.

Al igual que en los prolegómenos del partido de la final de la UEFA tenía buenas vibraciones, no eran las mismas en esta ocasión. Todos juntos ya, con las mismas bufandas y con las mismas camisetas, pusimos rumbo al metro, y de ahí al Camp Nou. A nosotros solo nos falla un pequeño detalle, teníamos las entradas en la zona del Sevilla. Había que arreglarlo. Allí se puso Ángel, el hermano de mi amigo Edu a hablar con todos los porteros. Después de quince intentos, nos dejaron pasar el primer cordón de acceso. Más tarde, cuando la hora apretaba y nuestra seguridad seguía más en vilo que nunca, fuimos a por varios Mossos de Escuadra. Ellos, prestos y atentos, arreglaron el encurto en seguida. Pudimos ver el partido con los nuestros.

En Barcelona, a 19 de mayo de 2010.

Bamberg, perdidos en Baviera (por Carlos Yagüe)

2010-06-07T19:49:00.007+02:00

Aprovechando que estamos por tierra germanas, tras la escapada a Hamburgo, mi amigo Carlos Yagüe nos deja una líneas sobre la ciudad alemana de Bamberg. Pronto, en julio, volveremos a recorrer un destino menos turístico de lo habitual, una ruta por Eslovenia y Croacia, y las crónicas de ambos regresarán a este blog de Un gaditano colchonero por el mundo. Os dejo con ello:

Bamberg es una ciudad situada al este de Alemania, en la región de Baviera, a poco más de 300 kilómetros de Praga.

Esta modesta urbe tiene más de once siglos de antigüedad, lo que seguro que ha contribuido a que haya sido nombrada Patrimonio de Humanidad por la UNESCO en el año 1993. Si el viajero acude a Bamberg no le llevará mucho tiempo conocerla, pues lo más interesante es su centro histórico, bien conservado y cuyas edificaciones no dejan duda al visitante de que se encuentra en Alemania. Los puentes son una clara seña de identidad de Bamberg, presentes e imprescindibles.

Las excelentes conexiones ferroviarias germanas permiten poder conocer otros lugares de interés de los alrededores de esta urbe, como por ejemplo Nuremberg, a aproximadamente una hora en tren, y la ciudad con aeropuerto más cercana si se quiere llegar a Bamberg.

En esta localidad chocan dos aspectos diametralmente opuestos, pero que en cierto sentido ayudan a la multiculturalidad y a la diversidad de esta ciudad alemana. Bamberg es un destino habitual para los estudiantes ERASMUS, que se concentran en buen número teniendo en cuenta las dimensiones de la localidad (unos 70.000 habitantes), y además, también alberga una base militar norteamericana. Contraposición curiosa esa de formación intelectual y concentración bélica.

Por una parte, los estudiantes, llegados de todas las partes del mundo pero con gran protagonismo de italianos y españoles le dan color a la noche de la ciudad, especialmente de los días entre semana, ya que los fines de semana suele bajar la actividad. Este decrecimiento puede deberse a que Bamberg también acoge a estudiantes de otros lugares de Alemania, que vuelven a casa en el fin de semana. En Europa, el personal se va de casa a los 18 años, algo que el español medio sólo hace a esa edad por fuerza mayor.

No es extraño pasear por Bamberg y ver a soldados ‘yankees’, a los que no les hace falta el uniforme para que se les reconozca: fornidos, desafiantes y claros exponentes del mestizaje de la gran América.

Enlace a www.gentedelpuerto.com

2010-06-02T20:45:00.002+02:00

El amigo José María Morillo, en su trabajada y, ya afamada, página web Habitantes y gente de El Puerto de Santa María (http://www.gentedelpuerto.com/) ha tenido a bien escribir una pequeña biografía de mi persona. Estas líneas son para agradecerselo y para invitaros a leerla si os apetece.

http://www.gentedelpuerto.com/2010/05/27/661-jose-pablo-garcia-baez-periodista-y-viajero/

Día 3: Somos campeones

2010-05-30T15:36:00.007+02:00

Tras la resaca de la victoria aun nos quedaba un largo tránsito hasta Sevilla y, por supuesto, íbamos a aprovechar el tiempo.

Por lo visto en visitas anteriores a Alemania y por lo que me contó una compatriota mejicana ayer en el metro, casi no existen resquicios sociales o legales que queden a la improvisación. Todo, absolutamente todo, está meditado, organizado y pensado. Digo esto porque da gusto pasear por su amplías aceras, hacer uso del transporte público, disponer de cualquier otro servicio a la comunidad…aunque ello haya costado más de un quebradero de cabeza.

Precisamente en el servicio de trenes se puede ver lo que digo. ¿Puntualidad inglesa? No, Quien escribió eso, erró. Puntualidad alemana, y buen servicio alemán. A partir de ahí, se puede comenzar a escribir. Para llegar a Hannover, como a otros puntos del territorio nacional, la completa y basta red ferroviaria cumple a la perfección. Para el turista, y para los que tienen prisa están los trenes rápidos y lujosos (ICI, aproximadamente 40 euros). Para los viajeros y alemanes de clase media están los Metronom (la mitad de precio, aunque comprando el billete Niedersachen para cinco personas sale por 30 euros, y si buscas a gente que viaje hasta tu mismo destino, se puede abaratar el desplazamiento hasta los 6 euros).

El caso es que, como decía el horario, a las 12.14 horas, estábamos en Hauptbanhof, la estación central de Hannover. Precisamente de ese punto parte la visita a la capital de la Baja Sajonia. A pesar de ser jueves, las calles están especialmente tranquilas, las tiendas cerradas y la gente que andaba por allí, demasiado contentas. Algo pasa. Lo descubrimos pronto, cuando llegamos al principal reclamo turístico de la ciudad, el rathaus o ayuntamiento. Un concierto de jazz animaba la plaza que hay justo delante de la fachada de este edificio construido entre 1910 1919. Un teutón nos contó entonces que lo que celebraban era lo mismo que nosotros le 19 de marzo, es decir, el día del padre.

Se acercaba la hora de comer, pero antes, para abrir boca, fuimos al lago Maschesee, un rincón de asueto y retiro en la ciudad y un lugar para hacer postales en vez de fotos. A las 14:30 horas llegamos al restaurante Brauhaus, una gran cervecería con cerveza propia y todos los platos típicos, pero todo en alemán, nada de trabajar el turismo. Lo tenía bien fichado gracias a la guía con la que viajo siempre, la Guía Azul (ediciones Gaesa). Pedimos cerveza por supuesto, la especialidad, codillo con salsa cervecera y metro de salchicha. Costó, pero conseguimos cumplir el reto: los platos lo dejamos vacíos.

Ya solo quedaban dos vuelos parra llegar a casa. El primero, hasta Palma de Mallorca, fue un desastre. Los cuatro desgraciados que tiene Alemania nos tocaron en los asientos de atrás…para denúncialos a la Corte Internacional de justicia y al Tribunal de derechos europeos; el otro, el definitivo, aterrizó en Sevilla, el mismo sitio desde donde salimos dos días antes. Ahora hay pequeño detalle que ha cambiado, somos campeones.

En Sevilla, a 13 de mayo de 2010.

Día 2: Podemos hacer historia (2ª parte)

2010-05-27T21:50:00.007+02:00

Nací en El Puerto de Santa María, nadie de mi familia es del Atlético, las rayas rojas y blancas son mis colores. Mi padre no es un gran amante del fútbol y fui yo el que elegí mi equipo. Lo fácil hubiera sido hacerme del Real Madrid o del Fútbol Club Barcelona, pero eso no era bonito. En la vida, lo interesante es lo difícil y así es mi Atleti: sufridor y valiente, amante de las emociones fuertes, como yo. Mi primera camiseta tenía a la espalda el de Tomas Reñones. Ya ha llovido desde entonces. Pero en estos años se ha celebrado poco, al menos no todo lo que debería un gran club como este. Por eso sabía que este momento podía ser único, irrepetible, y había que estar en Hamburgo.

Ya estamos mi hermano, que se dio cuenta de las grandezas de este equipo desde muy pequeñito, y el que escribe con la camiseta colocada, el chandal bien colocado y la bufanda a buen recaudo. Todos los detalles son importantes en cita como las de hoy.

Cogimos el metro con tiempo y llegamos a la parada del estadio. Faltaban diez minutos a pie para alcanzarlo, pero eso fue un camino triunfal. La circunstancia hicieron que ese paseo lo hiciéramos junto a varios “grandes” del último doblete: Kiko Narváez, Santi y López.

Eran las 19:17. Estábamos en el lugar de los hechos, en el que el Atleti tenía que proclamarse campeón de la Europa League por primera vez en su historia. Había tiempo y lo aprovechamos para disfrutar del magnífico ambiente (de las dos aficiones), dar una vuelta por las carpas de los patrocinadores y hacernos unas fotos. La ansiedad iba ganando terreno e inevitablemente no pudimos tardar mucho en entrar. Ahí estaba ese magnífico estadio preparado para tan magna ocasión. Todo dispuesto, las gargantas preparadas, las ilusiones intactas y el sentimiento desbordado.

A 15 minutos del pitido inicial del árbitro italiano que juzgaría esta final, faltaba gente por entrar, pero era el momento de la ceremonia previa. Fue el segundo momento del día en el que emocioné cuando varios niños que portaban las banderas con los escudos de todos los participantes en esa competición iban cayendo a excepción de los que portaban las enseñas del Atletico y del Fulham. ¡Qué grande este momento!; el primero fue en la zona de aficionados, todos juntos a una cantando el “te quiero Atleti”.

Saltaron al campo los dos equipos. Alineación de lujo del equipo de Quique Sánchez Flores. No se puede fallar. Empieza el partido. Un tiro al palo de Forlán, Reyes de falta a punto estuvo y gol del uruguayo. Se cae el estadio. Se despierta del sueño con el empate del equipo londinense. En el descanso el bocata de lomo también nos acompaña, como si estuviéramos en el Calderón.

Comenzamos la segunda parte. Toca sufrir, como siempre. 1-1 en el tiempo reglamentario y comienza la prórroga. La gente no para de animar, pero está asutada, no quiere penaltis, ya conocen la historia. Termina la primera parte de añadido. El Atlético lo intenta, pero los ingleses están muy ordenados. Solo queda soñar. Y falta de solo cuatro minutos llega el goool de Forlán. Gol del Atlético, gol de los atléticos. La alegría se transforma en gritos, saltos descontrolados, aplausos. Nadie puede dejar de festejarlo. Lo hace incluso mi compañero de localidad, un señor de setenta y pico años que nunca había visto ganar un título europeo a su equipo (comprobar Intercontinental). Lo hace mi hermano, que con 17 años tampoco había podido celebrar ni un título con conocimiento de causa. Y lo celebré yo, al que el doblete le cogió pequeño. Aún así, creo que esto no es comparable. Los mayores lo sabe, dicen que esto es lo más.

Escuchamos ala canción de los campeones y levantamos bien alto las bufandas. La mía, la que me acompaña desde pequeño, por fin ha vivido algo grande. Un alemán me la quiso comprar, pero no, amigo, esta bufanda no tiene precio, ya es campeona de Europa.
En Hamburgo, a 12 de mayo de 2010.

Día 2: La peregrinación colchonera

2010-05-24T23:10:00.006+02:00

Tras un largo y merecido descanso, salimos a Hamburgo para conocer los encantos de la ciudad Libre y Hanseática (títulos de la ciudad) que cuenta con el puerto más grande de Alemania o el mayor número de puentes en una urbe, superando a Amsterdam o Venecia.

El día despertó gris y con lluvia, casi como siempre por aquí (la pluviosidad anual es de 2.000 mm. A pesar de estar de estar tan lejos de España estábamos como en casa. Resulta raro saludar a tanta gente en un lugar en el que antes nunca habíamos estado… debía ser por las rayas rojas y blancas de las bufandas.

Hamburgo sorprenderá al turista y al viajero. Es una de las ciudades más importantes del país teutón pero nuestra obcecada obsesión por Berlín hace que desconozcamos, en su mayoría el resto del estado. Entre otros encantos, Hamburg (nombre en alemán) tiene un gigantesco lago en el centro de la ciudad (184 hectáreas) que fue creado en el siglo XII para poner en funcionamiento un molino de cereales; el rathaus (ayuntamiento) también es muy peculiar; además de las iglesias, siempre visitas obligadas por su patrimonio artístico, en la ciudad Libre y Hanseática también hay que ir a ver el grandioso puerto. En la visita, no hay que dejar de ir al mercado de pescado. Allí, al más puro estilo alemán, probamos un bocata de krabben, lo más parecido a los camarones.

Una hora pasado el mediodía, la visita iba tornándose futbolera y, sobre todo, colchonera. Los vuelos charter aterrizan sin cesar y la ciudad iba cogiendo color. Fue entonces cuando fuimos a Sant Pauli, el barrio pirata, el mismo en el que en el siglo XIX los marineros que atracaban con sus barcos en el muelle del río Elba iban a las salas de juego, burdeles y otros excesos. Las cosas, dos siglos después, sigue casi igual. Es, para entendernos, el Barrio Rojo de Hamburgués. Allí estaba también la zona de acogida de seguidores, mezclándose los ingleses y españoles, disfrutando de los cánticos, de las bromas y los espectáculos que había organizado la UEFA.

Quedaba poco tiempo para la hora fijada: 20:45 horas. Hamburg Arena. Atlético de Madrid - Fulham. A por las entradas, la camiseta y la bufanda, la de siempre, con la que he crecido como Atlético.

En Hamburgo, a 12 de mayo de 2010.

Día 1: Cádiz - Hamburgo en 18 horas (2ª parte)

2010-05-21T19:16:00.003+02:00

Con más tranquilidad, esperamos a la salida del vuelo. No estaba previsto, pero improvisando añadimos dos nuevos aeropuertos a la lista, el de Málaga y el de Münich. Salimos con retraso y el enlace, para sumar más aventura, lo perdimos. Sin problemas, a la llegada a Alemania, nos cambiaron los billetes para el siguiente vuelo a Hamburgo. Solo había un problema añadido, tenía horas de retraso. El ansiado destino, a pesar de todo, cada vez estaba más cerca y, lo verdaderamente importa, abandonar España (una hora después de salir del aeropuerto de Málaga, éste cerro por la nube de cenizas), era una realidad.

Para matar el tiempo, visita a un centro comercial cercano, nos comimos el famoso currywürts (salchicha cortada con salsa al curry), cerveza y visita a los más entretenido de los países, a mi gusto, los supermercados (en ellos se ven los gustos, tendencias, nivel de vida, etc.). Nos montamos en el avión y para rematar la que sería la última odisea, el capitán no cuenta que estábamos en cola para despegar, pero había un problema… ¿otro? El aeródromo de Hamburgo cerraba a las 00:00 horas y teníamos que partir inmediatamente, sino nos tocaría volver a la sureña ciudad alemana. Se creerán que es broma, pero todavía falta la penúltima a pesar de las 11 de la noche y estar surcando el cielo buscando nuestro anhelado destino: turbulencias; no una minucia, sino de las que hacen parar el servicio de restauración y pone pálido a más de uno.

El día no se acaba. Aterrizamos a las 23:56 horas. El día no se acaba. Ahora, casi la última, llega el momento de correr de nuevo. Estábamos en la gran puñeta de la ciudad y teníamos que alcanzar el centro pronto. Solo quedaba por salir un tren de metro, pero se iba en cinco minutos. El grupo de colchoneros que casualmente nos coincidimos en el avión corrimos los 600 metros lisos, llegamos a la meta, y a tiempo.

00:10 Era el día 12 de mayo, el de la gran final, y estábamos a punto de besar la cama. Faltaba un paso, encontrar el hotel a la 1 de la madrugada por las calles hamburguesas. También lo conseguimos. Y colorín colorado, este cuento, más real que la nube de cenizas del tan querido volcán, se ha acabado.

En España, el cielo del mundo y Alemania, a 11 de mayo de 2010.

Día 1: Cádiz - Hamburgo en 18 horas (1ª parte)

2010-05-18T21:53:00.002+02:00

La odisea de este día comenzó pronto. Solo tuve escasos días para encontrar un vuelo a la ciudad donde se congregarían 54.000 almas para ver el Atlético de Madrid - Fulham. No fue fácil encontrar billetes desde Sevilla a Hamburgo a un precio asequible, un hotel, a ser posible que estuviera en el centro. Pero gracias a Air Berlín, su estupendo descuento para periodistas, y a los amigos del hotel Kieler – hof, todo se cerró perfectamente.

Pero a lo que íbamos. Para mi hermano, Jesús, la mañana arrancó a las siete de la mañana. Pasados unos minutos sobre esa hora, tenía el tren a Sevilla. Desde la capital lo recogería e iríamos al aeropuerto para coger el vuelo Sevilla – Hamburgo vía Palma de Mallorca. Esa era la teoría, pero la nube de cenizas volcánicas pronto obligó a improvisar.

Por suerte viajaba con Air Berlín, compañía seria donde las haya, y con una sola llamada me ofrecieron la alternativa de volar desde Málaga a Hamburgo con escala en Münich ante el cierre del aeródromo de Sevilla. Sabía que ser cuanto antes, y aun sabiendo que llegaríamos muy pillados, cogimos el avión de las 14.50 horas. Eran las 11 horas y todavía estábamos en la estación de Santa Justa, en Sevilla, pero el tren está a punto de llegar.

Ni el vaivén del tren, ni el paisaje, hizo que me serenara. Llegábamos a la estación María Zambrano de Málaga con una hora de margen respecto a la hora de salida del vuelo. Tocó carrera hasta un taxi, meter la quinta al coche y hacer una facturación Express (se cerraba solo cinco minutos después). Por suerte, nuestro vuelo era de los pocos que se salvaron del temido cartel: “cancelado”... continuará.

Día 0: entradas con pase al sueño de la final de la UEFA

2010-05-16T17:05:00.006+02:00

Amanecía temprano para mí esta mañana de martes. Tenía una entrevista concertada con Miguel de la Quadra Salcedo, del que tanto he escrito y hablado en los últimos tiempos. El resto del día me esperaba el reencuentro con viejos amigos de proyectos y aventuras pasadas.

Al día siguiente, el miércoles, tenía previsto volver al sur, rumbo a la feria de Jerez de la Frontera, pero una cita ineludible hizo que me tuviera que quedar. Arreglé la tarde en el Vicente Calderón viviendo el partido que nos enfrentaba al Real Valladolid junto a unos amigos ruteros, Javi y Gea. Los alrededores estaban llenos, antes y después del partido. Era día grande. Las entradas para la final de la UEFA Europa League, extinta copa de la UEFA, estaban a la venta. Las gestiones que pude hacer nada más saber que el Atleti era finalista, dieron sus frutos. Tenía un carné de abonado del 10.000 (daba derecho a una entrada y a otra con un segundo carné de números más altos) y paciencia para esperar a conseguir la localidad.

No fue al salir del estadio, ya que la cola sumaba ya 300 personas y, sobre todo, el frío de la rivera del Manzanares calaba muy dentro. Me fui entonces a donde mejor se está cuando cae la noche, en la cama; no era la mía, sino la que me había proporcionado mi amigo Luis Briones en su casa. Sueño reparador y Pase de los Melancólicos arriba hasta toparme con el estadio Vicente Calderón. Iba con las maletas preparadas para coger el AVE destino Sevilla, sin fe, casi, pero por curiosidad pregunté por el número de la lista de espera; me tocaba el 577 y hasta el número mil y pico tenían la entrada asegurada. Era el momento.

La suerte puso una silla de playa en mi destino cuando me coloqué en la fila. La espera, al más puro estilo dominguero, con butaca, mochila, maleta, un bocata que me había comprado y el periódico, hizo que pasaran las horas más rápido, y también que algún colega periodista fijara su objetivo en la estampa. La web de Marca o la agencia EFE dieron fe de ello.

La cola avanzaba a buen ritmo. Faltaban solo 15 minutos para las doce y la quimera se había traducido en una realidad con forma de dos boletos con destino un sueño…24 años después. Ahora solo queda decir: ¡Aupa Atleti!

En Madrid, a 6 de mayo de 2010.

Un grande de Europa ha vuelto: ¡bienvenido Atlético!

2010-04-30T00:08:00.003+02:00

El Atlético de Madrid se ha clasificado para la final de la extinta Copa de la UEFA el próximo 12 de mayo en Hamburgo. La semifinal frente al Liverpool ha sido de auténtico infarto. Lo he visto, o mejor dicho, lo he comenzado a ver en el sofá de mi casa. Acabar, he acabado en el suelo, junto al televisor, haciendo de entrenador, de árbitro, intentando ayudar a Simao en el último disparo que rozó el larguero, animando a De Gea en sus paradas, etc. Como siempre, dispuesto a lo mejor y a lo peor, el equipo colchonero ha esperado hasta el final, cuando la prórroga ya había dado comienzo. Ahora, después de mucho, 24 años para ser exactos, nos toca disfrutar...y por partida doble. Nos vemos en Hamburgo y en Barcelona.

Yo me pongo a buscar vuelos desde este mismo instante. Si encuentro, os contaré.

Enhorabuena Atleti, enhorabuena Atléticos.

En Mosc'u y San Petesburgo (Rusia)

2010-04-17T19:56:00.002+02:00

Pie de foto: imagen del Kremlin desde la orilla del r'io Moskova

En el comienzo de ano, los l'ios propios del trabajo y otros proyectos en los que estoy inmerso me han hecho abandonar temporalmente este blog. Pero ahora, con un nuevo destino, vuelve a activarse: Rusia nos espera.

Durante una semana estar'e por su capital, MOsc'u, y por San Petesburgo. En unos d'ias os contar'e m'as detalles, curiosidades e informaci'on pr'actica de esta aventura.

Feliz Navidad y un 2010 lleno de viajes

2009-12-25T13:49:00.003+01:00

Desde el blog de Un gaditano colchonero por el mundo les deseo una felices fiestas y un 2010 llevo de viajes. Para empezar bien el año pongo rumbo al continente Africano, aunque geográfica y políticamente no dejaré de esta en territorio español. El primer amanecer del año lo veré en Melilla...espero que los 364 días que restan tengan cada mañana distintos paisajes, culturas y tradiciones.

Día 2:Playa en compañía de las olas

2009-12-07T17:56:00.008+01:00

Un sueño reparador, con sonido ambiente de los marchosos “treintaytantoañeros” que teníamos por vecinos, pero sobre todo con la mejor melodía que ha creado la naturaleza, el oleaje del mar, dio paso a un desayuno servido por Joaquín y un chico marroquí: delicioso zumo de naranja (saben diferente que las españolas), pan del lugar, jugo de tomate, aceite de oliva y dulces.

Con fuerzas y el estómago lleno bajamos por medio de una montaña que sale de Casa Paca a la playa de Sfhia (a 7 kilómetros de Alhucemas), totalmente desierta por la celebración del Ramadán. La imagend el Caribe debe estar desenfocada porque nosotros los vimos estando en África, a muchas millas del que mostraba Curro en el anuncio. El paraíso, solo para nosotros, se terminó de completar con la llegada al chiringuito de Azzedine y Mohamed, padre e hijo y auténticos maestros del buen trato. Que no quede que comimos las mejores sardinas de nuestra vida, parece el título de un libro escrito por un marengo, pero lo mejor, como siempre, son las personas. Shukran.

Día 1: Viaje al paraiso mediterráneo (2/2)

2009-11-28T15:34:00.006+01:00

El Ramadán es el noveno mes del calendario musulmán (cambia cada año la fecha ya que se rige por el calendario lunar). Durante estos días los fieles deben abstenerse de comer, beber, tener relaciones sexuales y alejarse, en definitiva, de los placeres de la vida, desde el alba hasta la puesta del sol.

En estas teníamos que buscar nuestro alojamiento, Casa Paca (http://www.casapacamarruecos.com/). Antes de llegar, con el rumbo equivocado, dimos a parar al centro de la ciudad, conocida y reconocida por muchos españoles.

Al- Hoceima se levanta en el extremo occidental de la bahía del mismo nombre. La ciudad, cuna de Abd el Krim, el célebre caudillo que llevó a la revuelta a las tribus del Rif en contra del Protectorado español. También es conocido por el desembarco de las tropas españolas en 1925 bajo el mando del General Sanjurjo.

Vimos poco pero el tiempo apremiaba para llegar a la que iba a ser nuestra morada por unos días. Fue a las diez y pocos minutos, sin ningún haz de luz ya. Joaquín, un alicantino de padre marroquí y propietario del afamado en la zona Casa Paca, nos dio la bienvenida a su casa. Una casa de dos alturas con formas caprichosas, un pequeño huerto en su parte baja, cinco habitaciones coquetas y la joya de la corona, una terraza con vistas al mar, y al peñón de Alhucemas, territorio español todavía. Es decir, casi como en casa. El mismo rango e independencia que este gran pedrusco tienen la archiconocida Isla de Perejil, y el cercano peñon de Velez de la Gomera, todos ellos con una misma particularidad, la bandera española ondea a pesar de estar en territorio marroquí.

Día 1: Viaje al paraíso mediterráneo

2009-11-23T19:48:00.006+01:00

El viernes, día santo de los musulmanes, aprovechando la hora del rezo, al filo de las tres de la tarde, partíamos rumbo a la frontera que separa física y políticamente dos países hermanos, España y Marruecos.

Los trámites aduaneros nunca son excesiva mente fáciles, y si a la normal se le suma llevar coche de alquiler, pasar a un país con distinto idioma, y toda la picaresca propia del lugar, la cosa se complica hasta la exageración desmesurada. Pero al final, rellenando los formularios, pasándonos por el médico aduanero que certificara desde la camilla donde reposaba tumbado que no teníamos nada con un simple vistazo, y mostrando “taitantas” veces el pasaporte y la carta verde para vehículos, conseguimos pasar.

Para ir a Al-Houceima o Alhucemas (castellano) primero, desde la frontera de Beni Enzar, se pasa por Nador, situada a 15 kilómetros al sur de Melilla, al borde del llamado Mar Chico. Más tarde, y tras pasar el caos circulatorio que supone atravesar casi cualquier pueblo marroquí, con peatones que pierden la noción europea del miedo y un ritmo febril en el asfalto totalmente antagónico a lo que ocurre con la habitual parsimonia marroquí, se debe coger la N-16 (no os vayáis a confundir cogiendo la carretera principal que también lleva a Alhucemas. Os daréis un paseo de tres horas y media por carreteras de media y alta montaña).

La otra carretera, la que alcanza la población de Alhucemas en algo menos de una hora y media, y que bordea la línea mediterránea de la costa, ya es un atractivo en sí mismo, cambiando las desagradables áreas de servicio europeas por chozas de pescadores con vistas inmejorables y, por supuesto, el inconfundible olor a sal.

Kilómetro a kilómetro alcanzamos nuestro destino poco antes de que anocheciera. Era el momento de la llamada al rezo (el almuédano es la persona que lo realiza desde lo alto del alminar, llamando a orar a los fieles a la mezquita). Las calles eran simples decorados, sin actores ni figurantes. Además de ser viernes, era Ramadán.

Nuevo artículo en www.espaciodigitalcádiz.com

2009-11-16T13:58:00.001+01:00

En esta ocasión escribo sobre un viejo conocido, la comunicación. Espero que sea de su agrado. Como siempre en www.espaciodigitalcadiz.com Para más facilidad, aquí les dejo el enlace:ç

http://www.espaciodigitalcadiz.com/opinion/6392/

Día 2: Tetúan, primer acercamiento a Marruecos

2009-11-01T17:07:00.006+01:00

La mañana internacional comenzó con ajetreo en la frontera de España con Marruecos. La picaresca propia del sur, o la que marca la escasez, hacen del paso fronterizo toda una odisea, al menos en la mitad, lo que corresponde al país alhauita. Las gestiones para el servicio de paso rápido se cobran a 10 dirham. El paso normal se cobra a 100 monedas de paciencia. Los guardias marean a transeúntes de un lado para el otro, incluido el paso “teatrero” por el médico de guardia de la frontera. Un niño intenta saltar la valla. Con mucho teatro hacen el papel de malos frente al niño. Después lo dejan marchar. Los coches pasan ahora, los viandantes todavía no. Después de un buen rato lo conseguimos. Estamos, por fin en Marruecos.

No parece que sean escasos metros los que separan un lado de la verja del otro. El asfalto se cambia por arena. Los cómodos utilitarios por viejos taxis repletos de personas en su interior. Incluso el calor no es el mismo, aprieta que da gusto. Son las cosas de las fronteras. No hay otra manera de entenderlo. Ni mejor, ni peor, tan solo diferente. Pero, ¿en escasos 100 metros?

El viaje en taxi hasta Tetúan fue de lo más divertido. Con un calor asfixiante, nuestros huesos pegados al escay del sillón trasero del coche, y un señor muy agradable, pero muy “pesao”, haciendo de guía improvisado, llegamos a Tetúan. Nuestra única intención era ir a comer a un restaurante que nos habían recomendado, el Reducto, en la medina de la ciudad. La empresa nos costó varias horas, toda una gesta. Os cuento.

Jalim, un marroquí muy espabilado y más sabio por viejo que por diablo, atendió a nuestra pregunta, ¿por dónde está el Restaurante El Reducto?, con suma amabilidad. Tanta fue que nos acompañó aproximadamente una hora y media por la medina “buscando”, ¿buscando?, el famosos restaurante. Claro está, que debió entender mal alguna parte, y eso que su español era muy bueno, y antes del llegar al sitio pactado nos llevó a un telar, a una tienda de alpargatas, a una de especias, a una tetería, a un restaurante que el decía que era el nuestro, a ochenta mil calles más, después otra vuelta más, y por fin, a donde le dijimos. Claro que al final quiso cobrarnos como guía, y con razón, se había llevado medio día con nosotros. Pero este que está aquí es joven, e incluso español, pero no tonto. Y la compasión tampoco es lo mío.

El caso es que, después de conocer magníficamente la medina, llegamos por fin al restaurante, regentando, cosas de la vida, por una canaria. Harira, una sopa que toman siempre pero especialmente como primero en los días de Ramadán, un surtido de hojaldres, y una ración de pinchitos de cufta (carne), fue el manjar elegido.

A la vuelta nos esperaría otro taxi, otra aventura sobre ruedas y de nuevo el paso por la frontera. Se acabó rápido, solo un día, pero ya estoy deseando volver a Marruecos, y un poco más. Pero quiero hacerlo con amigos, con conocidos, vivir el país sintiéndome y haciéndome sentir un viajero, no un típico turista con cara de dólar. Tienen mucho más que ofrecer de lo que vi, o al menos, verlo de otra manera, desde otra perspectiva. Estoy seguro de ello, y por eso volveré sin pensármelo ni un segundo.

Día 1: Una pequeña gran ciudad por descubrir

2009-10-28T18:16:00.007+01:00

Hubo un tiempo, hasta 1925, en el que Ceuta perteneció a la provincia de Cádiz. Supongo que por aquella razón del pasado, o por las cercanías territoriales, ambas ciudades se parecen mucho, diría casi demasiado. Ceuta bien podría ser Cádiz, o Cádiz podría ser Ceuta. Por este motivo, tal vez, yo me sentí en todo momento como en casa en una pequeña gran ciudad que a la vez de ofrecer rincones históricos y artísticos, puede mostrar con orgullo sus amplios kilómetros de playa, su afamado parque marítimo del Mediterráneo o lucir por todas sus calles, y en algún que otro monumento, su particular homenaje a convivencia interracial, al mestizaje más puro y auténtico.

Para ver, se puede empezar por la Catedral y el santuario de Santa María de África. Después, sin prisas, se debería uno perder con la imaginación al poder por las Murallas Reales, auténtico referente ceutí. Datan de la época de dominación árabe (711-1415), y en la actualidad, las murallas, que en parte son navegables, acogen la sede del museo de la ciudad, algunos restaurantes y un mirador. Otros encantos culturales son la visita a los baños árabes, la Casa de los dragones o la fortaleza del Monte Hacho, con unas vistas privilegiadas. Para completar la visita, dos museos, uno convencional, el Museo municipal de Ceuta (pequeño pero interesante), y otro más peculiar, el museo militar de la Legión (también está el de los Regulares).

Por la tarde, después de la visita cultural, nosotros elegimos un poco de tranquilidad y relax para e c uerpo. Una ciudad rodeada de mar, lo ofrece, sea en cualquier parte del mundo donde esté situada, sin lugar a dudas. Pero en el caso de Ceuta, este valor lo han elevado al infinito gracias a César Manrique. El ilustre diseñador canario creó un parque marítimo que pudiera ser usado por los vecinos y visitantes. Usando tres grandes lagos con agua del Mediterráneo y recreando las Murallas Reales, Manrique construyó con gran acierto una zona de “retiro” en el centro de Ceuta.

Cuando cayó la tarde, la noche ceutí comenzaba a arrancar. Era sábado noche, y la fiebre comenzaba a subir para miles de jóvenes ávidos de marcha y desenfreno. Será por eso de que nos hacemos mayores, que en este caso optamos por un plan más tranquilo; una copa, por invitación del Casino de Ceuta, incluido, por cierto, dentro del Parque Marítimo del Mediterráneo. Coincidió nuestra efeméride por cuatros años de amor y felicidad con la celebración de la victoria de Liga del Barcelona. La alegría azulgrana tomó las calles de Ceuta como las del resto de España. Yo, como Atlético no tenía nada que celebrar, al menos este año, y me fui de marcha, pero al hotel.

En Ceuta a 16 de mayo de 2009

Nueva colaboración en www.espaciodigitalcadiz.com

2009-10-28T18:14:00.002+01:00

Otra semana más he vuelto a las andadas y he escrito la ya habitual columna en el periódico on line www.espaciodigitalcadiz.com. Si quieren leerla, aquí les dejo el enlace:

http://www.espaciodigitalcadiz.com/opinion/6327/

Día 0: Un viaje a otro continente

2009-10-25T23:39:00.004+01:00

Nos vamos de viaje a otro continente, al africano. Para ello lo primero es llegar a Algeciras, y a su puerto, puerta del continente africano para los europeos. Contenedores, barcos descargando los frutos que da el mar y pasajeros, muchos pasajeros. Esas conjunciones dan sentido para que el puerto de Algeciras sea el más importante de España, y uno de los más grandes y activos de Europa (sexta posición con unas cifras que están en torno a los 4.000.000 de personas y el millón de vehículos al año). Una pequeña ciudad dentro de otra.

Para navegar rumbo al vecino continente, ya se disponga a visitar Ceuta o Marruecos, la forma más rápida, que no más barata, de llegar a la otra orilla es, sin duda, el ferry. Varias marcas luchan por atraer a los clientes, pero oferta es exactamente la misma. Mismo precio, mismo servicio. Así que elijan la que más rabia le de, o la que mejor horario le ofrezca (Balearia, Acciona, Euroferrys o Buquebus). Eso sí, nada de aparcar en el interior del puerto, porque sino harán más rico a la Autoridad portuaria, y más pobre a su bolsillo. Hay aparcamientos por las zonas aledañas por el módico precio de un euro, a pagar al señor aparcacoches.

El viaje dura, desafortunadamente, unos 45 minutos. Durante ese espacio de tiempo, estar con los ojos bien abiertos es una buena recomendación. El Estrecho de Gibraltar, lugar donde confluyen el Atlántico y el Mediterráneo, culturas muy diversas y una rica y variada fauna, es una maravilla para los sentidos. Aves de todo tipo, con suerte algún cetáceo, y todo lo que se queda bajo el mar que no vemos, es el precioso paisaje que nos acompaña en nuestro viaje entre dos mares…

… Y Ceuta ya está aquí. Situada en la orilla africana del Estrecho de Gibraltar, en su desembocadura oriental, la ciudad autónoma española limita al norte, al sur y al este con el Mediterráneo y al oeste con Marruecos. El mar y el país vecino son, efectivamente, dos de sus grandes influencias. En este territorio de 19,3 kilómetros cuadrados conviven cristianos, musulmanes y judíos, dando una lección al mundo de que todo ello puede hacerse de forma natural y cotidiana, sin leyes, políticas, ni artificios.

Esta noche toca disfrutar de Ceuta y su gente en buena compañía, la de María José. Con ella me he venido a descubrir una ciudad distinta, marcada por su situación geográfica.

En Ceuta a 15 de mayo de 2009

Estreno de un ilusionante proyecto: Informativos Giralda Tv

2009-10-12T11:22:00.001+02:00

Cuando el reloj marque las 14 horas, dará comienzo el primer informativo de Giralda Tv, la nueva televisión municipal de Sevilla. Un nuevo proyecto que ha embarcado a decenas de jóvenes periodistas, el que suscribe también está incluido, en la ardua, pero bonita labor, de acercar lo que ocurre en su ciudad a sus habitantes, con las dificultades propias del mal conocido como "nuevo periodismo", es decir, el redactor se lo guisa y se lo come todo (pre producción, grabación, redacción, producción y montaje). A pesar de todo, y tras varios días de auténtica locura en la redacción, los contenidos de información general primero, y de información deportiva después (a partir de las 14:40 horas) verán la luz por primera vez.

Si quieren verlo, pueden sintonizar el canal 54 de la UHF (a finales de año se podrá ver por TDT) o también pueden verlo a través de http://www.giraldatv.es/

¿Te quieres ver?

Nueva colaboración en www.espaciodigitalcadiz.com

2009-10-07T20:26:00.003+02:00

Desde esta semana, y de forma periódica (cada quince días) colaboraré con una columna de opinión en el renovado periódico on line www.espaciodigitalcadiz.com.P ara empezar, un artículo de la tierra en el que se habla de las grandezas de la casapuerta, ese lugar mítico que todo gaditano ha tenido alguna vez en su vida como testigo cotidiano.

http://www.espaciodigitalcadiz.com/opinion/6184/

Otras imágenes para el recuerdo

2009-10-01T21:29:00.007+02:00

Mi pasión por hacer el pino...en este caso en la capital cultural europea, Vilnius.

La pasión de los ciudadanos de los Países Bálticos por las bodas

También se puede observar la pasión de ellos por el medio ambiente en este particular y original cubo de basura (las botellas se enrollas en el sitio correspondiente)

La lista de las figuras del portal de Belén en...alemán

Preparados para nuestro próximo destino. Empieza ya.

Día 7: De vuelta a la sartén (Carlos Yagüe)

2009-09-30T10:14:00.005+02:00

Iniciamos nuestro retorno a España despidiéndonos de nuestro fiel compañero de viaje, el Opel Corsa, al que dejamos con unos 1.800 kilómetros más en su haber, no sin antes hacernos unas nostálgicas fotografías con él.

Aprovechamos la escala en Frankfurt, para deleitarnos con una pizza. Posteriormente, sufrimos el registro, especialmente José Pablo, de los metódicos germanos, que nos ‘birlaron’ un peligroso batido que queríamos introducir en el avión.

Llegada a Sevilla y ‘bofetón’ de calor, que nos sirve para poner los pies en la tierra y dar carpetazo final a nuestro viaje por los países bálticos, rememorada en estas líneas, presente en cientos de fotografías y siempre viva en nuestra memoria.

Día 6: Saldando cuentas con Riga (Carlos Yagüe)

2009-09-28T18:29:00.004+02:00

Dejamos Vilnius más temprano de lo que nos hubiese gustado, aunque no teníamos otra si queríamos darle otra oportunidad a Riga, de la que se nos quedó un mal sabor de boca por no haberla podido visitar en condiciones el lunes.

Antes de llegar a la capital letona, hicimos una parada para visitar el castillo de Trakkai, situado en una isla y rodeado por un lago, en el que las barcas atestadas de turistas hacen negocio.
Sobre las 18:00 horas llegamos a Riga y sin perder tiempo iniciamos una pequeña ruta por los puntos céntricos de más interés de la capital letona. Nos sorprendió la celebración del Día de la Independencia, debido a la cual habían colocado un escenario de grandes dimensiones y un gran número de pequeños comercios, para darle servicio a la multitud que allí se concentraba. En el escenario, una nueva referencia latina, música salsa.

Con una mayúscula paliza en el cuerpo, decidimos dejar para otra ocasión la Riga de noche y nos acostamos temprano para iniciar el retorno con fuerza.

Día 5: Vilnius a fondo (Carlos Yagüe)

2009-09-22T09:52:00.008+02:00

El quinto día de viaje fue el único en el que estuvimos en un solo país, Lituania, ya que lo dedicamos a conocer Vilnius en profundidad. Una larga caminata por la capital lituana nos mostró una ciudad de contrastes, en la que pudimos encontrar numerosos templos religiosos, junto a modernos edificios. El soleado día invitó a los lituanos a salir a la calle, empleando el margen del río a modo de playa, aprovechando el buen acondicionamiento de esta zona, en la que los espacios lúdicos, bien para hacer deporte, o para tomar algo eran perfectos.

No podíamos dejar de visitar el barrio de Uzupis, conocido por gozar de una Constitución propia, colocada en una pared en ocho idiomas diferentes, lenguas entre las que no se encontraba el español. Los artículos que aparecen en esta Constitución eran más bien simbólicos, y nos dejaron ver, casi por primera vez, el humor báltico.

Agosto debe ser una un mes idóneo para las bodas en Lituania, ya que por toda la ciudad nos encontramos parejas de recién casados inmortalizando el momento junto con una pequeña comitiva de seis personas, incluso durante una visita a un templo, de forma repentina nos dimos cuenta de que estaba a punto de comenzar una ceremonia que enlazaría a una pareja. El acto parecía de lo más simple y carente de la parafernalia a la que estamos acostumbrados en España.

La plaza en la que se encuentra el Ayuntamiento nos recibió con un mercado medieval de lo más conseguido, con actuación musical en directo incluida. A continuación, decidimos almorzar en un sitio típico de Lituania, el Cilis Kaimas. Este lugar sería el equivalente en Andalucía a una Espumosa. Degustamos comida del lugar, con una fuerte presencia de patata. El precio fue sorprendentemente barato, puesto que al cambio pagamos unos seis euros cada uno y nos pusimos finos.

La vuelta al hotel la hicimos por la avenida Gedimini, quizás la más importante de la ciudad. Allí nos encontramos con que a partir de las 19:00 horas no podían circular vehículos, circunstancia que aprovecharon los jóvenes inquietos lituanos para obsequiarnos con una ‘bohemiada’ de primera. Tranquilamente, se sentaron en el suelo y empezaron a leer, mientras que varios fotógrafos capturaban el instante.

Una cena en el restaurante del hotel fue solo el principio de una gran noche, en la que tras desechar acudir a la exótica Pacha Vilnius, entramos en Prospekto, un local que no estaba en su mejor noche, pues tiene fama de ser un sitio de encuentro para los estudiantes Erasmus. El sol de la mañana nos sorprendió en el camino de vuelta al hotel.